PÅ RESORT OG KRUIS AV KOLLEKSJONER PÅ BAKGRUNNEN FOR ENDRINGER I FASHION-PROGRAMMER, ALLE FREKKE OPPSTÅENDE tvister: EN MOL, FOR EN ORDINÆR PERSON DETTE ER FOR MYE. JA OG DESIGNERE SOM EN TEMP ER UTTRYKTIG. OG HVIS OG VELGER Å GI RETTEN TIL Å LEVE KUN KRYSE REGLER. SKAL VÆRE! De personifiserer sin etterlengtede ferie midt på vinteren et sted i ekvatoriale breddegrader, som de faktisk ble unnfanget for. SÅ VI PAKKER SUITCASES, FORHÅNDLIG STUDIERING AV DE BESTE VISNINGER.
Chanel
Alle snakket om dette showet ikke bare på grunn av den maksimale konsentrasjonen i moteinnsidere og berømte venner i Havanna. For det første på grunn av det faktum at hendelser av denne art og omfang ikke har blitt holdt på Cuba på omtrent et halvt århundre! Så Karl Lagerfeld ligger foran resten. Men foran modellene hans sto den 46 år gamle Stella Tennant, som åpnet showet på en maskulin måte. Oppmerksomhet på blusen er en tolkning av den tradisjonelle latinamerikanske guayabera-skjorta båret av blant andre Castro og Che Guevara. Designeren hennes kalte cubansk tux ("Cubanux") og slo kolleksjonen mange ganger. Og selvfølgelig hatter! De er veldig glad i på Liberty Island, så å savne dette tilbehøret ville være utilgivelig. Andre treff på linjen er gjenstander med trykk av kubanske veteranbiler, svarte paljetter med inspirasjon av bildet av Che Guevara, fargede birkenstenger med kjeder og T-skjorter med påskriften "Viva Coco Cuba Libre!"
Christian dior
Og igjen England! Det franske huset har sin egen historie med Blenheim-palasset: to av hans Haute Couture-show har allerede blitt holdt her. Den første - i 1954, som personlig ble representert av Christian Dior, og den andre - fire år senere med Yves Saint Laurent som sin etterfølger. Denne gangen var samlingen ikke "høy", men også verdig innenfor veggene i familieeiendommen til hertugene i Marlborough. Skaperne (den gangen Christian Dior hadde ikke en kreativ regissør) var inspirert av moten på 50-60-tallet, atmosfæren av funn og reiser som hersket på den tiden. Derfor blir alle sider av verden observert i streken: Engelske bilder, trykk med villblomster og eksotiske planter, asiatisk silke, sko i afrikansk stil og armbånd. De tradisjonelle “Dior” -silhuettene, det vil si parisiske silhuetter, blir røde: Barjakken blir fundert på nytt, baugen som er så elsket av Dior, er løsnet - nå ser den ut som et bredt bølgende bånd. Ting er veldig interessant, som skildrer ridescener, kjoler med basker på hoftenes nivå, samt beskjærte, blussede skinnbukser nedenfor.
Gucci
Alessandro Michele lite av sin anerkjennelse som en av kongene i moderne mote. Designeren bekreftet nok en gang dette ved å organisere et show i Westminster Abbey i London. Her husker vi at de britiske monarkene er kronet. Imidlertid forpliktet temaet for cruisesamlingen hans til stedet i tåkete Albion: punk, viktoriansk, eksentrisk, engelsk koder. Derfor var linjen veldig eklektisk og fargerik. I den blandet bildene av innbyggerne i East End seg med representanter for West End, den romantiske stilen til dronning Victorias porer med hint av streng Margaret Thatcher. Utvilsomme favoritter: ting med et trykk av Union Jack (flagg fra Storbritannia), hettegensere, kokte jeans, à la punk-sko og alt som skildrer slanger. Michele har vært veldig glad i å dekorere kreasjonene sine med bilder av representanter for den skviske ordenen i det siste. Så mye at Susie Menkes allerede kaller ham "snake charmer."
Louis vuitton
Sommer-OL 2016 ga Brasil den beste destinasjonsstatusen for nær fremtid. Men ikke bare dem: i Niteroi, som ligger en 20-minutters kjøretur fra Rio og fra bredden der det er en vakker utsikt over Guds by, ble Louis Vuitton vist. Nicolas Zheskier har lenge vært tiltrukket av futurisme, og her er det ideelle stedet for denne stilen: Museum of Modern Art i form av en flygende tallerken. I tillegg er designeren trygg på at moderne damer ønsker å se utsøkt ut, men samtidig føle seg komfortable. Derfor er sportslig stil etterspurt. Kort sagt falt alle kortene nettopp på Brasil. Og utsikten fra fashionistas er på asymmetriske kjoler med en kontrasterende kombinasjon av farger, kjeledresser, parker og ting med tegninger på et fotballstema.
Moschino
For første gang å presentere en høysesongkolleksjon dro det italienske merket til Los Angeles. Selvfølgelig ble alt rotet brygget av Jeremy Scott, som hadde bodd der i 10 år. Som designeren selv innrømmet, ønsket han å lage noe morsomt, teatralsk, fargerikt (hvem ville tvile på det!), Men samtidig interessant for stjerneklienter, venner, naboer og til og med hans SoulCycle-instruktør. Det viste seg en slik blanding av psykedelika, sitater fra 60-tallet, indiske guddommer, humor og kitsch som bokstavelig talt krøller i øynene. På toppen av alt dette blomstrer tusenfryd på klærne, alle slags perler flagrer på nakken, noen ganger hypertrofert, og en klovnelue eller paraplyhatt blir satt på hodet. Må ha til feriestedet - badetøy, fargerike pageboy-luer, fargerike vesker og ting med tegneseriedyr.
Tekst: Marina Motornaya
