Er det virkelig nødvendig å se etter Himalaya,
å finne et så talentfullt Sveits?Roerich N.K.
En reisende bortskjemt med fordelene ved sivilisasjonen, etter å ha reist til forskjellige land og berømte feriesteder på jakt etter et behagelig opphold i fanget av uberørt natur, vil sannsynligvis ikke finne en slik kombinasjon her.
Det er bare en annen verden, der falleferdige hytter henger sammen bak de høye murene på luksushoteller. Der trafikken i kryss er blokkert av "hellige" kyr som sover i solen. Hvor utstyret bæres av en hushjelp mens du vandrer langs fjellstier. Der folk fortsatt bor i historien som vi kaller legender og myter.
Det er flere guder enn mennesker ...
Det er flere templer enn hus
Når jeg dro til hjemlandet Siddhartha Gautama, verdensberømt under navnet Buddha, ble jeg overrasket over å høre at Nepal er det eneste hinduistiske riket i verden. Men hva med grunnlaget for buddhismens lære? Som det viste seg, i dette landet kommer begge religionene like godt overens, som her er tett sammenvevd i en enkelt helhet. Nepalesere tilber både Brahma, den hinduiske treenighetens første gud og Buddha, som en av inkarnasjonene til hindueguden Vishna, og rundt 33 millioner guder og guddommer.
I Kathmandu-dalen i 1900 var det mer enn 2733 templer og buddhistiske stupaer, og dette tar ikke hensyn til de private "hjemmet" -helligdommer. Nå har antallet vokst betydelig. Lokale innbyggere tror at gudene bodde her blant mennesker, allerede før de steg opp til høydene i Himalaya i klosteret. Dette er ikke vanskelig å tro, og observerer de naturlige skjønnhetene i hovedstaden i Nepal fra en pittoresk høyde, der det hellige tårnet har stått opp i mer enn 2000 tusen år mørtel Svayambhunath. På en annen måte kalles dette hellige stedet “Monkey Temple”, muligens fordi de mange makakefamiliene her føler seg hjemme, og gir seg til turistutdelinger og matoffer som er bestemt for hellige avguder.
Du må være på vakt med disse tiggerne - mens du holder på en godbit til den ene apen, vil du ikke legge merke til hvordan hennes "medskyldige" vil trekke bort kameraet ditt eller en annen liten ting som blir uten tilsyn.
Vi gikk rundt stupaen med klokka, snurret trommene med et mantra skrevet i liten håndskrift ti millioner ganger inne Om Mani Padme Hum. Munkene gikk forbi, plukket ut rosenkransen, og menighetene tok et raskt skritt og berørte knapt de vendende bønnene.
Å telle 365 trinn, gå ned bakken, viste seg å være mye enklere enn når du klatret. Når vi åpnet en ny vind, stormet gruppen vår til et annet helligdom - en levende legende om Nepal.
Det er vanskelig å være en gud
Eller rettere sagt en levende gudinne, som nepaleserne tilber. Hun bor på hjørnet av Durbar Square, i et tre-etasjers palasstempel.
Denne lille jenta (Kumari) er legemliggjørelsen av gudinnen Taleju fra 3-4 år til den første utseendet av blod - det spiller ingen rolle om det er en ripe eller en naturlig fysiologisk prosess. Så snart hun ser manifestasjonen av disse menneskelige egenskapene, går den unge jenta "til å trekke seg", og en spesialkommisjon velger en ny gudinne. Fram til den tiden ble hele hennes barndom tilbrakt i bønner og undervisning i øverste tredje etasje i palasset, omgitt av geistlige og lærere. En jente kan ikke engang gå ned til de nedre salene i den hellige boligen, for ikke å si noe om spill på gaten - Gud forby, den levende gudinnen blir skadet eller noen ser henne uten sminke. Nepalesere og pilegrimer har muligheten til å se den bare i all sin prakt under religiøse høytider og feiringer av kongefamilien.
Hvis noen var heldige nok til å tilfeldigvis legge merke til Kumari i vinduet, antas det at han var heldig for livet. Vi viste seg å være uheldige, og etter å ha hørt de hjerteskjærende historiene om Jomfru-gudinnen og legendene om dens forekomst, gikk vi for å inspisere resten av severdighetene på Durbar-plassen, inkludert det middelalderske palasset til nepalske konger, gamle templer og århundrer gamle pagoder med uvanlig dyktig arbeid fra mestere fra fortiden. Det er utrolig hvor godt de er bevart, til tross for jordskjelv og monsunregn, disse unike monumentene fra gammel arkitektur.
I takknemlighet til Boris Lissanevich
Ikke langt fra palassplassen ligger Tamelkvartalet, kjent for alle turister i Nepal, der hovedstadens gjester strømmer etter billige smykker, outlandske gizmos og suvenirer i form av hinduistiske og buddhistiske avguder. For mer eksotiske, upretensiøse europeere, elskere av ekstremsport, bo her i lokale vertshus, i de såkalte gjestehusene.
Etter å ha undersøkt alle butikkene, bevæpnet med en pose med forskjellige velduftende teer og en militær kniv av de berømte nepalske Gurkha-krigerne, bestemte gruppen oss til slutt å spise. Husk den ikke så vellykkede lunsjopplevelsen i en lokal billig kafé, og besluttet denne gangen å spise middag på en av de dyreste restaurantene etter lokale standarder. Hvor tror du at vi ble tilbudt å dra? I restauranten med russisk mat! Det er riktignok bare noen få kjente retter på menyen fra russeren, og historien om grunnleggeren, danseren Boris Lissanevich, som på femtitallet åpnet ikke bare det første europeiske hotellet og restauranten i Nepal, men også turismens dører til dette landet.
En herlig middag i en hyggelig atmosfære kostet rundt $ 7 for hver spisested, som ingen av oss angret i det hele tatt. Etter å ha reist gjennom de fattige bydelene, tok den skruppelløse glede av luksus og gentlemanly latskap oss. "Ja, fremdeles er vi langt fra nirvana, hvis det er så vanskelig å gi avkall på menneskelige svakheter," mente noen av oss ...
"Han drukner ikke i vann, brenner ikke i brann," kom Anaami Baba opp med en gåte og tok et morgenbad i det hellige vannet i Gangeselven.
Det ser ut som kan tiltrekke seg i en begravelse? Hjemme prøver vi vanligvis å unngå slike triste hendelser, med mindre de selvfølgelig ikke er tilknyttet sine kjære. I Nepal er visning av avskjedsseremoni en del av turprogrammet.
Hvorfor ikke? En unik mulighet til å observere likkremering på den eldste måten. Dessuten er det ingen som uttrykker misnøye - på høyre bredd av elven Bagmati krøller en røyk fra brannen, og til venstre er det lokale tilskuere og turister som klikker på kameraer. Den nepalske guiden forklarer detaljene i ritualet og klager over de høye kostnadene ved ritualet. Ikke alle hinduer har råd til nok ved til ved og går noen ganger på sin siste reise langs den hellige elven uten å ha passert den nødvendige "renselse" ved ild. Disse historiene er spesielt imponerende når de ser badegjester sprute rett der i det raske vannet i Bagmati ...
Stedet der tempelkomplekset Pashupatinath ligger er uvanlig vakkert i seg selv - en gang på de grønne åsene langs venstre bredd av elva beitet Gud Shiva selv kuer. Nå strekker det seg en serie små kapeller med skulpturene fra lingamen. For å gi Shiva heder, kommer pilegrimer ikke bare fra Nepal, men også fra hele India.
Vi hyllet også, i det minste til utbyggerne av dette tempelet, de var definitivt mestere i sitt håndverk. Selv om vi ikke klarte å se det fra innsiden, la de ikke hedninger inn i hinduistiske templer.
Ja, det gjorde ikke vondt, jeg ville - programmet inkluderte mange flere severdigheter i Kathmandu-dalen, som du må se med egne øyne, og det var så lite tid igjen. Foran hadde vi Tibet.
Tilbake til fortiden. Epoken av kommunisme
Nepal er som kjent en av to broer som forbinder verden med Tibet. Den andre, og mest betydningsfulle, er nå Kina. Du tenker liksom ikke på det, å dra til landet med den tapte Shambhala. Men vi følte innflytelsen fra dette pro-kommunistiske landet allerede på flyplassen i Nepal, og tråkket i ordnede rader ombord Chinese Airlines. Grensevakter med dystre ansikter “følte” oss selv på startfeltet, før de klatret opp til landgangen.
Under flyturen glemte vi fullstendig disse ubehagelige prosedyrene, og nøt utsikten over toppen av Everest over skyene. Det er bra at vi, etter råd fra vår turoperatør, tok plass på venstre side, og vi slapp å hoppe opp og legge veien til portholene for å beundre de legendariske skjønnhetene, slik hele høyre halvdel av flyet gjorde, noe som fikk bilen til å rulle ganske merkbart på venstre fløy. Heldigvis var pilotene klare for slike svingninger i flyet, og vi landet trygt på flyplassen i Lhasa - hovedstaden i Tibet.
Ved avkjørselen fra flyplassen, hilste tibetanske guider oss med glade smil, ga hver en flaske mineralvann i hendene, bandt hvite skjerf på nakken og førte oss til ventende jeep. Og her følte vi igjen innflytelsen fra Kina .... Som det viste seg, har ikke guider som er trent i Nepal lov til deres direkte oppgaver i landet, og turer gjennomføres av utilstrekkelig godt trente kamerater under nøye kinesisk kontroll. Kanskje var vi bare uheldige, men da vi, bortskjemt med den allvitende nepalske guiden, begynte å stille spørsmål av interesse for oss, mumlet den tibetanske turguiden ofte og "otmazyvatsya" svakt engelsk i hans fremførelse, noe vi også forsto med vanskeligheter.
På vei til hovedstaden passerte vi pene murhus, over hvert som flagget til Kina flagret. Som det viste seg, er en slik manifestasjon av patriotisme forbundet med obligatorisk takknemlighet til den nye regjeringen, som til halv pris bygde hus for tibetanske borgere. Innføringen av moderne kinesisk sivilisasjon i den isolerte verden av Tibet føltes i alt - langs glatte, romslige veier, overholdelse av alle trafikkregler, dyre biler går (for sykkelrikesja, fortidens relikvier, spesielle gater er reservert), og hele Lhasa ser ut som en ren liten by mettet med kommunismens ideer. For øvrig ble det funnet plakater med bilder av en sigd og en hammer til og med i avsidesliggende bygder, som bare var tilgjengelig ved å få spesiell tillatelse hver gang. Angivelig profetiene Mahatma ("de som har nådd") gikk fremdeles i oppfyllelse, og buddhismen fusjonerte med kommunismen. Først nå antas det neppe at dette er begynnelsen på en "ny æra med kraftige energier og muligheter" for Tibet, der religion ble omgjort til turistglitter. Århundregamle kultur og spiritualitet sammenlignet med nabolandet Nepalske Himalaya er dyrt her, men virker ikke lenger så verdifullt for den kinesiske yuanen.
Bare fjell kan være bedre enn fjell
Etter å ha forlatt byen, ønsker jeg endelig å puste inn den rene fjelluften med et fullt bryst ... Her forstår du virkelig betydningen av uttrykket "luften beruset" - i en høyde på rundt 5000 moh er den så sparsom at det gjør deg svimmel. Vi måtte ta oksygenbokser med oss på turer, ellers ville det være vanskelig for oss, uforberedte utlendinger, å klatre til og med til templene, som som vanlig ligger på toppen av bakken.
Derfor måtte ideen om å endre jeep til sykler, som turister-idrettsutøvere fra Europa gjør, eller til og med yaks, som lokale innbyggere, bli forlatt. Kanskje neste gang, etter trening i mindre høye fjellområder.
I mellomtiden likte vi den fantastiske utsikten over grønn-rød-gule landskap som svevde utenfor vinduene på biler på bakgrunn av hvite topper.
For en mer fullstendig bekjentskap med den unike tibetanske naturen, bestemte vi oss for å prøve, eller rettere å bade, på en annen måte. Nedover elven - kald, boblende og svingete. På en gummibåt, akkompagnert av profesjonelle redningsmenn, manøvrerte vi oss mellom steinblokker, overvant stryk og vann dekket oss med hodet. Landskap blinket forbi, som om de kom ut fra Roerichs børste: en liten landsby med steinhus, hester på en beite, et par yaks, en hvit liten stupa på en høyde, ruinene av gamle templer og ikke en sjel rundt.
Her, langt fra byene, lever ånden til majestetiske Tibet fremdeles, steiner bevarer historien, innsjøer er sagn, og tiden står stille. Sannsynligvis er det nettopp på disse stedene alle reisende er så tiltrukket: det er så bra og lett å bare sitte der og være stille om ...
Irina Ivanova
