Tekst: Dariga Masenova SOM EN REGEL, PÅ TIDEN FOR ET UKE MED HØY MASSE I PARIS, FORVENTES EN TRIUMF AV DESIGNER AV TRIUMF. DETTE ÅRET DE MEST FINE OG EKSTRAVAGANTE SAMLINGENE BLANDET MED ATTRIBUTEN AV GATESTIL, ANTIKITET OG ROCK-N-ROLL.
Valentino-showet i stedet for Paris ble holdt i Roma, i historien som designerne av det italienske huset, Maria Grazia Curie og Pierpaolo Piccioli, hentet inspirasjonen. Samlingen ble opprettet for å gjenspeile det flerlags lag med kultur og tradisjoner som gjemmer seg bak hver stein i den eldgamle byen. Symbolikk har blitt det sentrale temaet i showet. Draperier, fløyel, filigrankranser, gullbelter og romerske sandaler med hver nye utgivelse av modeller i kjoler som ganske enkelt ble skreddersydd til første øyekast ble kombinert med skalaen på Palazzo Mignellelli. Blant publikum var selvfølgelig til stede, og grunnleggerfaren Valentino Garavani selv. I løpet av sine 50 år på Roman Fashion House sjokkerte Fendi og Lagerfeld publikum mer enn en gang. En ekte trendsetter, han skaper uanstrengt en kult bak kulten i den moderne popindustrien. Av sistnevnte - ungdomstrenden for lyse ironiske tilbehør laget av pels, som andre designere lykkelig plukket opp.
Som lovet ga Karl ut en couturesamling helt laget av pels. Selvfølgelig kan ikke de ultramoderne teknikkene som den familieeide italienske virksomheten besitter, gjentas. Pelsen, som stoff, til haute couture-samlingen ble omgjort til en base, som var sydd med sølvskinn, gjennomsiktig plast og dekorert med collager av fjær. Alt dette Lagerfeld komplementert med høye blanke støvler.
Noe fantastisk skjedde på Armani Prive-showet. En lys fargepalett, som perleflekker i sølepytter, gir tonen for kvelden. Modellene så ut til å ha forlatt sidene i albumet, der mesteren laget de første skissene: de samme frisyrene, klare silhuetter ...
Som en ekte illustratør valgte Giorgio Armani fremdeles svart som basis. Brede bukser laget av svart fløyel ble komplettert med jacquardjakker, silkeboleroer og kostymer laget av brokade og lama. Og den iøynefallende rock and roll-ånden Armani la inn for den metalliske effekten av Swarovski-krystaller.
BÆRBAR KUNST
Haute couture blir ofte referert til som kinetisk kunstinstallasjon av klær. Amsterdam-duoen Viktor & Rolf skapte bokstavelig talt de såkalte “bærbare kunst” -kreasjonene rett på catwalken. Designere tok korte jeanskjoler som basis, og kluter omsluttet av trerammer ble brukt direkte på toppen av dem. Det viste seg konseptuelt, og noen steder til og med herlig.
Debuten på Fashion Week var showet til designeren Bertrand Guillon for Schiaparelli kalt "Elsa Theatre". Surrealistisk symbolikk: øyne, Vendome-solen, initialene til Elsa Schiaparelli, rosa "revet" pels satte de nødvendige aksentene i innredningen. Uventet og friskt for huset var bruken av en motorsykkeljakke.
Donatella Versace var veldig overrasket, og skapte en uvanlig Atelier Versace-kolleksjon i renessansestilen. I Paris Exchange-bygningen dukket jenter opp som lilla, rosa og grønne orkideer i kranser og tynne, nesten råtnende stoffer. Ikke noe skarpt, selv om det absolutt var elementer av stivhet iboende i den italienske divaen: kjedepost og veving i form av et korsett.
Den virkelige Paris-kitsch kunne sees hos showmannen Jean-Paul Gaultier. Han er en av disse motedesignerne som lenge har slått seg til ro med et nasjonalt tema i sitt kreative søk. Han hentet inspirasjon fra år til år i hjemlandet Frankrike, og ga ut en annen del av den bretonske stripen som prydet konseptuelle plisserte skjørt, bluser og til og med golf.
Ode til eksentriske kvinner leses også i verkene til Giambattista Valli. Couture er hans lisens for fullverdig, ubegrenset kommersiell kreativitet. Kilometres tyll, chiffon, organza gjentok trenden på 60-tallet og minikjoler med broderi, fargeblokker og store krystaller.
John Galliano utfordrer som alltid samfunnet, denne gangen i samlingen til Maison Margiela House. Når du ser på noen modeller, forstår du at designeren likevel brukte på å casting androgyne gutter, noe som nesten er tull for High Fashion Week. Likevel er mesterens klær poetiske, med innslag av rokokko, glamour fra 40-, 50- og gatekulturen i Paris. Fattigdom har forresten blitt et annet samlingstema. En av kjolene er klippet ut som om en gammel potetveske er dekorert med inskripsjoner og intrikate håndlagde broderier av paljetter og makramé. Og i finalen er bruden pakket inn i en fluffy dyne pakket inn i polyetylen!
Forfining av former, klassisk snitt og femininitet i bildet er alltid behagelig for Ulyana Sergeenko. Russisk couturier ble i år offisielt medlem av Paris Fashion Syndicate. Ulyana vet hvordan man tegner en figur, hvordan man skreddersyr en perfekt livligere dybde og bare gjør en kvinne til en kvinne. Og den lyse orientalske skjønnheten og utstrålingen fra nattlysene ble reflektert i showene Zuhair Murad og Elie Saab. Det var mange mylder av perler, glitter og blonder.
En annen verdig kolleksjon er fra den franske motedesigneren Bushra Jarrar. "Styrke og ømhet", slik at du kan beskrive temaet for hennes buksedress på kvelden, luftige kjoler med omfangsrike draperier, strukturerte satengbukser og strenge silkekåper. Balansen mellom mann og kvinne bidro til å oppnå en venn av designeren Christian Louboutin, som skapte spisse sko med lave hæler laget av krokodille.
KUNST AV REGLER
Haute couture - skreddersydd kunst. Ingenting kan faktisk kalles haute couture hvis det ikke er opprettet i henhold til reglene i fransk lov foreskrevet i 1868 av Paris High Fashion Syndicate (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne). Og det er ikke prisen - haute couture-klær er 70 prosent håndlaget, de er opprettet bare i godkjente motehus i Paris og krever tusenvis av timers arbeid.
