HØY FASHION UKE - GRANSVEKT FOR HELE FASHION INDUSTRI. OG Hennes viktigste deltakere - Sanne Couturier MASTERS. HVER GANG DE ER FANTASTISK MED UTROLIG BILDER OG DEILIG ARBEID. OPPRETTELSER PRESENTERT FOR Høst-VINTERSESONG KUN BEGREFFET DOGMA.
Chanel
En gang inviterte Coco Chanel gjester til studioet sitt i rue Cambon, 31. For å vise frem samlingene sine.I dag til denne dag, fra og med 1915, har Chanel-verksteder vært lokalisert. Karl Lagerfeld dedikerte showet sitt til dette citadellet av kreativitet, håndlagde og eksklusivitet. Han gjenskaper det legendariske kreative rommet i Paris Grand Palace i de minste detaljer: med kuttebord, symaskiner, speil, mannequins, skisser. Vanligvis er det bare noen utvalgte som kan komme inn i haute couture Holy of Holies, men denne gangen kunne alle se nærmere på det. Et særtrekk ved samlingen var et enkelt geometrisk snitt. Det kommer tydeligst til uttrykk i enkle silhuetter med en skrånende skulderlinje. En hyllest til en annen arv fra huset er utbredelsen av tweed. Mikado-stoffer, radzimir, crepe chiffon, silke, taft og den visuelle arven til den engelske grafikeren Aubrey Beardsley ble valgt til kveldskjoler. Svart-hvite ensembler med svarte og hvite sirkler som trykk, silhuetter med frodige skuldre og hem fra fjær - ja, det er det!
Atelier versace
Donatella Versace beholdt en lidenskap for asymmetrisk snitt, mens han la til sine draperier for første gang. De er overalt: på kjoler, topper, jakker, frakker. Spesielt imponerende var fargekombinasjonene. Så, showet ble åpnet av den britiske musikalske divaen Karen Elson i en pudderrosa frakk med myntefor og en burgunder bustier kjole. Andre, like attraktive kombinasjoner er lyseblå og vintoner, blekfiolett i tandem med krem og gull. Femininity i sin høyeste manifestasjon er i bildet av Afrodite, siden mange antrekk antyder direkte assosiasjoner til havet, bølger, fiskeskalaer og til og med med snurrevad.
Christian dior
Mens stillingen som kreativ direktør var ledig, var lederne for atelieren i huset, Serge Rufier og Lucy Meyer, midlertidig ansvarlige for alle linjene. Erstatningsarbeidet, bør det bemerkes, var en suksess: både prêt-à-porter og haute couture fra Christian Dior-samlingen var veldig vellykket. Til tross for sort / hvitt-spekteret, ser disse kolleksjonene ikke kjedelig ut: det er interessant å se hvordan designere tolker det legendariske New Look, oppfunnet av Dior i 1947. For det meste er disse antrekkene en annen reinkarnasjon av strekkodejakker og et fluffy skjørt på en tynn midje. Det høres ut som en påminnelse: uansett hvem som er i spissen for huset, er DNA-et hans og designernes dyktighet urokkelig.
Elie saab
Couturier var tydelig på vei mot et yngre klientell. Dette ble spesielt lest i høst-vinter-kolleksjonen prêt-à-porter og ble til slutt bekreftet på High Fashion Week. Den libanesiske mesteren presenterte bilder for mødre og døtre - nesten identiske kjoler av delikat arbeid. Men det handler ikke en gang om barna på pallen. Estetikk er i endring. For eksempel dukker det opp skyskrapere fra New York eller hjerter. Ja, de er fremdeles dyktig håndbrodert med bugler og paljetter, men det var ikke slike utskrifter før. Mer uttrykk, flere kontraster er det den moderne generasjonen lever av. Uansett alder tilnærmer seg ikke Eli Saab hovedsaken: filigranarbeidet med broderier og applikasjoner - det der det er vanskelig å finne like.
Valentino
For det første dikteres publikums oppmerksomhet på samlingen av at det var den siste felleskapingen av Maria Grazia Curie og Pierpaolo Piccioli. Designalliansen har eksistert i nesten tre tiår, og nådde berømmelseshøyden nettopp i Valentino. Nå har de kreative banene til de to designerne spredd seg: Maria tok tømmene til kreativ styre hos Christian Dior. Imidlertid gjenspeiles ikke haute couture-presentasjonen av Valentino, som ble svanesangen for duoen. Samlingen er viet 400-årsjubileet for Shakespeares død, hvis verk er uløselig knyttet til Italia. Det er nok å minne om “Romeo og Juliet”, “The Merchant of Venice” og “Othello”, for å forklare årsaken til motedesigners appell til denne datoen. Faktisk holdt de linjen i ånden til Elizabeth I's tider, under forfatterens tid. Raffa-krage, veste, lyktehylser, camisoles, lukkede kjoler, A-line skjørt, tynne bukser, høye støvler, dominans av svarte, hvite og røde farger - dette er essensen i renessansestilen.
Armani privé
Kongen av røde tepper presenterte en samling der svart seiret. Egentlig er det han som blir et hyppig valg av kjendiser til spesielle anledninger. Så den første hiten i publikummet ditt er en bullseye. Den andre hiten er i trenden med tingenes bærbarhet. Ensemblene er ikke tunge, ikke sofistikerte. Tvert imot - lakonisk, balansert. Og så fagmessig skreddersydd at til og med frodige peplum eller lommelykt-lommelykter ser lett ut. Her er det, en enkel elegant chic, egnet for spesielle anledninger dag og kveld! I nesten hvert ensemble var det fløyel, som så dobbelt fordelaktig ut med Swarovski-krystaller.
Fendi
Uansett hva Karl Lagerfeld og Sylvia Venturini-Fendi demonstrerte på utstillingen deres, vil det fortsatt gå ned i motehistorien. Det var den mest ambisiøse forestillingen hele uken. I ære for 90-årsjubileet for Fendi og slutten av restaureringen av Trevifontenen, som ble sponset av det italienske huset, ble showet avholdt ... i denne fontenen. Charteret brakte ærede gjester fra Paris til Den evige by, der de så modeller som trasker ut på en gjennomsiktig catwalks over vannet. Forresten, innenfor rammen av High Fashion Week, er Fendi bedre posisjonert som en haute fourrure, det vil si "high fur art", siden fluffy materiale er merkets besøkskort. Med seg begynte han faktisk. Derfor er merkemestrene i denne kategorien virkelig unik. Som en hovedidee tok den "store Karl" illustrasjoner fra samlingen av nordiske historier fra 1914, "øst for solen og vest for månen." Og hva gjorde han? Disse maleriene fra mink, denne kunstneriske utskjæringen på karakul, disse pelsapplikasjonene på de fineste materialene, som tok tusenvis av timers håndlaget arbeid, vil sannsynligvis bli vist i Museum of the House i fremtiden. Og ikke bare der.
Ulyana Sergeenko
Lurex-leotarder med bokstaven "U" representert i denne samlingen har allerede blitt et must ha av sesongen. Denne gangen ble designeren Ulyana Sergienko inspirert av 60-tallet i USSR - tiden da foreldrene var små og da nye syntetiske materialer (inkludert Lurex), miniskjørt og buksedrakter dukket opp - som et ekko av frigjøring. 60-tallets tro på en strålende fremtid, formidlet designeren en overflod av flimrende ting, og deres fascinasjon for vitenskapen og dens prestasjoner - kostymer i den "profesjonelle" ånden. For å endelig befeste den emosjonelle og estetiske forbindelsen til den nye samlingen med den epoken, ble sangen “I Walk in Moscow” valgt for den endelige utgivelsen av modellene. Det er ingen jerntepper: i kjoler fra Ulyana Sergeenko vandrer motekvinner langs White Stone og alle andre hovedsteder i verden.
tekst: Marina Motor
