Etiopia har aldri vært prioritert på min foreslåtte reiseliste, men jeg hørte fra venner at dette er et vakkert land.
Min nysgjerrighet ble drevet av yogainstruktøren hvis kurs jeg gikk på i Dubai i april. Emily lærte yoga til mennesker i forskjellige land rundt om i verden og startet prosjektet Yoga in Ethiopia i hovedstaden hennes, Addis Abeba, bare for et halvt år siden. Emilias entusiasme, lidenskap og omfanget av prosjektene ble den kraftige impulsen som presset meg til å søke etter eventyr. Noen ganger gjorde jeg yoga, så da jeg fant ut at klasser var inkludert i reiseprogrammet, uten å nøle med et sekund, sa jeg ja til å fly til Afrika.
Prelaunch-forberedelse
Alle forberedelsene til turen var mye enklere enn jeg forestilte meg. Vaksinasjoner og piller mot malaria er alltid tilgjengelige i UAE, selv om de ifølge mine observasjoner under turen ikke er så nødvendige. I alle fall kan vaksinen i Dubai leveres på bare en time ved å betale USD 100. Et visum til landet, etter å ha betalt USD 20, blir lagt i passet ved ankomst. FlyDubai-fly til Addis Abeba varer bare 3,5 timer, og billettprisene starter på under UAE dirham 1000
Alle mine inntrykk av landet var basert på historier som ble fortalt av venner som allerede hadde vært der - den lengste kristne historien i Afrika, det pittoreske landskapet og arven fra aboriginers befolkning, så vel som de utbredte stereotypiene om afrikanske land - gul feber, malaria, fare, fattigdom og ubebygd infrastrukturen. Siden jeg ikke forventet mye, overrasket og gledet meg noen ting ganske enkelt.
Takk frue!
Det første som fanger blikket er sikkerhet og en generell vennlig atmosfære. Etiopia har en relativt lav kriminalitetsrate.
Til tross for utbredt fattigdom, er etiopiske mennesker alltid veldig vennlige mot gjestene sine. Hva vil jeg for eksempel ikke gjøre i noe utviklingsland? La selvfølgelig kofferten ligge på bordet i den lokale baren, og gå på dans! Imidlertid kan dette gjøres i Bahr Dar! Og guiden vår bekreftet nok en gang at det er trygt her.
Baksiden av etiopisk vennlighet, spesielt fra barn og tenåringer på turiststeder, er forsøk på å selge suvenirer eller tilby noen små tjenester: fra fotografering og bæreposer til tilbud som en konstant guide for et visst tips.
En vennlig beliggenhet og et åpent barns smil tigger ikke i det hele tatt, men et tilbud om varer eller tjenester i en ikke-kategorisk form som forstyrrer deg. Barn eier ikke bare mesterlig salgskunst, men legger også til det noen ferske ideer og uttrykk som jeg ikke har hørt i noen annen del av verden: "Hvis du vil, kjøp fra meg. Ingen press." Imidlertid må du vite at disse barna tar alle svarene dine bokstavelig. Du kan ikke forlate dem med et høflig avslag som "Jeg har ingen kontanter med meg, ikke nå, kanskje, på vei tilbake" og så videre. De vil vente på deg "på vei tilbake" og vil eskortere deg til hotellet for å vente til du tar pengene på rommet. Derfor er det best å direkte og ærlig si “takk, ingen grunn” til dem, selvfølgelig, med et smil.
Da forstår de at alle forsøk på å selge deg noe er meningsløse, og går bort uten krenkelser. Men de vanskelige unnskyldningene de tar på alvor kan få dem til å føle seg lurt: "Sir, du lovet at du ville kjøpe når du kommer tilbake ?!" Jeg ble personlig veldig opprørt av europeiske turister med deres høflige unnskyldninger og etiopiske barn som naivt trodde på dem ...
Tilbake til fremtiden eller ... tre dager i Addis Abeba
Addis Abeba, som er hovedstad i landet og punktet der alle de mange rutene i Etiopia begynner, fortjener å tilbringe et par dager i det. Til tross for sin beskjedne størrelse er Nasjonalmuseet ganske godt utstyrt med moderne lyd- og videoutstyr, og samlingen inkluderer det berømte skjelettet til Lucy - den eldste prototypen til mennesker kjent for vitenskapen.
Det eldste hotellet i Addis Abeba - Taitu - bringer deg tilbake for minst ett århundre siden og gir deg inntrykk av at du var i en film om tidene for de koloniale erobringene i Afrika. Og bare turister som plutselig kommer hit og dit i dine fotografier, gir deg tilbake til virkeligheten - "tilbake til fremtiden."
En kort italiensk okkupasjon satte sine merkbare spor i Etiopias liv - ikke bare innen arkitektur, men også i nasjonalt kjøkken - de fleste stedene som besøkes av turister, tilbyr italienske retter som et alternativ til etiopiske kulinariske tradisjoner, som litt mer ...
Injara (injara) - et gjæret etiopisk brød som ser ut som en enorm tykk pannekake - er en integrert del av den daglige menyen. Det dekker et massivt rundt brett som serverer snacks (for eksempel arabisk mezze). Små kjøttstykker (vanligvis storfekjøtt, som det vanligste og billigste kjøttet, etterfulgt av lam og kylling) blir kokt i en saus med krydder og servert i midten av brettet. Mezze blir brakt i en egen skål og lagt ut på et brett foran gjestene. Snacks spenner fra spinat og ost til grønnsaker med urter.
Å vaske hender før du spiser er en del av seremonien. Servitriser i nasjonale kjoler med sølvkanner i hendene helter vann i en spesiell skål, og begeistrede turister strekker gledelig ut hendene for vask.
Den tradisjonelle restauranten (de er alltid lokalisert i lokale hytter) har en rund form og et konisk tak, som støttes av en søyle installert i midten av hallen. Det er ingen vinduer i slike rom, men taket er luksuriøst innredet, og taket er malt med bilder av mennesker og dyr. De mest hyggelige inntrykkene fra å besøke det tradisjonelle etiopiske hjemmet forlot jeg friskt gress, lagt på gulvet. Det ga en aroma av friskhet og gjorde det enkelt å fjerne alt matrester som falt på gulvet.
Middag blir alltid fulgt av danser som begynner med "oppvarming" av publikum ved å spille "masenqo" (etiopisk balalaika) og vitser til besøkende. Hvis det ikke var noen guide med oss, ville det være vanskelig å oversette noen av dem, fordi vitser om turister er en del av showet). Etiopiske tradisjonelle danser består vanligvis av rytmiske bevegelser i skuldre og bryst med utrolig fart. Tilskuere hilser til gode dansere og takker dem ved å stappe dem med penger under skjorter eller i kjolen på halsen. Vi var heldige å se en liten etiopisk gutt som danset med en profesjonell kunstner med en slik følelse og dyktighet at ingen kunne tro at barnet ikke hadde noe med showet å gjøre. Og da en av tilskuerne prøvde å gi ham penger for en fantastisk introduksjon, kastet gutten dem på gulvet med åpenbar omsorgssvikt ...
Honning tej er en lokal vin med middels styrke. Det serveres i små glasskar, mer som medisinske kolber. Den har en lett og ganske behagelig smak, i sin effekt ligner den sangria og er nesten umerkelig full når du sitter ved bordet, men det føles bra når du prøver å reise deg fra bordet og gå.
Utrolig nok er det meste av Addis Ababa en slum, og til og med det sentrale torget med suvenirbutikker og kafeer minner mer om de fattige bydelene enn sentrum. Grunnlaget for hovedstadens taxiflate er VAZ Lada-biler på begynnelsen av 1980-tallet. Import av nye biler til landet beskattes med 250%, så de fleste kjøretøy her er over 20 år gamle. Trafikken i byen er ikke så dårlig, men det virket som om alder på biler og kvaliteten på bensin får fotgjengere til å føle seg som å gå rundt en bensinstasjon. Myndighetenes logikk, rettet mot å opprettholde et stort antall gamle biler i byen og spare penger inne i landet (i stedet for å betale dem i lommene til utenlandske bilprodusenter) på grunn av sterkt forurenset luft, forble for meg uforståelig. Et annet mirakel er at disse bilene fremdeles er ganske kapable til å kjøre ...
Farvel hovedstad!
En times lang flytur til Bahr Dar tok oss med til en helt annen verden av den vakre Tana-sjøen, fjellene og det luksuriøse (i henhold til etiopiske standarder) Abay Minch Lodge-hotell. Bahr Dar i seg selv, mer enn Addis Abeba, ser ut som en vanlig by med vakre gater, trær, butikker og gaterestauranter.
Selv menneskene i ham så lykkeligere ut. Etter en times båttur fortøyet vi til en vakker halvøy med et gammelt kloster. Innbyggerne på halvøya bygde sine håndverksbutikker og butikker på vei til klosteret, og beskjedne de reisende på malerier, halskjeder, papyrusbåter, kurver og tradisjonelle hvite bomulls skjerf.
Det er flere ting i Etiopia som europeiske turister bør vite om og være tålmodige på forhånd. Den første er hastigheten på service på restauranter (på noen cateringsteder må du vente i 2 timer på bestillingen).
Det andre er ethvert forsøk på å gjøre endringer i parabolen som er angitt på menyen, den snubler over kelnerens svar “dette er umulig”. Tradisjonelt kjøkken representerer ikke hva man ønsker å spise hver dag. Imidlertid overlater vesteuropeiske retter mye å være ønsket, så ekte gourmeter bør redusere kravet. Men når det gjelder kaffe - har Etiopia ikke like, og det er umulig å motstå denne drinken.
Jeg drikker vanligvis ikke kaffe ofte og foretrekker å fortynne drikken med melk. Men det var i Etiopia at hun drakk 2-3 kopper "mocciato" om dagen og fikk virkelig glede av dem. De berømte Blue Nile-fossene i juli - var tynne brune bekker.
Vi ble fortalt at fosser så annerledes ut for ti år siden, bare på grunn av den konstruerte dammen 85% av vannet ble ledet fra dem. Men selv denne lette sorgen, kunne ikke ødelegge helhetsinntrykket av det praktfulle bildet av det omkringliggende landskapet - grønne åser og en pittoresk dal.
Som jeg allerede nevnte, var yogakurs inkludert i programmet for turen vår, så valget av hotell ble gjort i samsvar med denne delen av turen. Det beste stedet å trene yoga utendørs var Abay Minch Lodge Hotel i Bahr Dar, nemlig dens luksuriøse hage, plantet med mango, avokado og livlige farger. Vi tok en tradisjonell hytte, designet for kaffeseremonier, og møtte daggryet med lette åndedrag og utpust, akkompagnert av fuglesang, og fortsatte å ta grunnleggende asanas, strekke og styrke vår kropp og ånd, for å være klar for ytterligere opplevelser.
Gondar og Lalibella
De resterende to byene som er inkludert i ruten vår - Gondar og Lalibella, lå bare henholdsvis 3 og 5 timer unna, så vi dro dit med bil.
Det omkringliggende landskapet var så pittoresk at det var verdt det å kjøre langs en liten grusvei med en hastighet på 40 km / t. Veien loopet opp og ned i kupert terreng, hit og dit, og gir oss utsikt over kornåker som glatt ble til tette mørkegrønne skoger som minnet meg om min opprinnelige russiske fjerne øst. Overraskende nok er de fleste veiene her i god stand; alle av dem er utstyrt med stormavløp på sidelinjen. Disse veiene ble bygget av et stort kinesisk selskap for deres egen bekvemmelighet og for å fremme handel med Etiopia.
Gondar hilser deg med en sjokkerende kontrast mellom det storslåtte slottet og palasset og den skikkelige fattigdommen til de lokale. Mest sannsynlig kompletterer regnvær det deprimerende inntrykket av denne skitne grå byen. De hvite smilene til barna og gløden i øynene ser ut til å være det eneste som glitrer utenfor borgens vegger i slottet og palasset.
Imidlertid faller den i Etiopia flere dager i året, når nesten hele byen blir hvit - fra hvite bomulls skjerf og klær som alle innbyggere har på seg til ære for en av de religiøse høytidene. Programmet for turen inkluderer et besøk av en av dem.
Veien fra en by til en annen gir oss mye mer behagelig utsikt - enkle boliger, godt dyrket mark og voksende avlinger ser veldig fine ut. Mange spørsmål dukker opp i hodet mitt - hvorfor bygger noen bønder hus, dyrker landet og lever et stille og strålende liv, mens andre mennesker lever i fattigdom i urbane slumområder?
Naturen i landet er veldig sjenerøs - med fruktbar jord, sol og regn, varmt vær nesten hele året. Så hva er det som hindrer regjeringen i å gi innbyggerne i landet store muligheter for å dyrke landet og opprettholde en god levestandard? Det er utrolig hvor konservative disse menneskene er i deres synspunkter, og hvilke vanskeligheter som dukker opp for ikke-statlige organisasjoner og FN for i det minste på en eller annen måte å forbedre livene til fattige mennesker der religion er den eneste spaken for innflytelse på hodet og regjeringen er den eneste virkelige styrken.
Byen Liabella er kjent for sine 11 kirker som er skåret direkte i steinene, slik at de ser ut som underjordiske templer, sammenkoblet av underjordiske tunneler. Det antas at de ble bygget på 12-13 århundrer på bare 23 år. Disse dataene forårsaker mye kontrovers i vitenskapens verden, men antallet og fakta ble gitt uttrykk for av guiderne våre, og de fleste etiopiere tror på dem - alle 11 kirker ble bygget med Guds hjelp, siden ingen av folket fikk sjansen til å skape noe slikt på 23 år. Ethvert forsøk på å bringe guiden vår som et eksempel på en inspirasjonskilde for den historiske og kulturelle arven i Etiopia, snublet over religiøse dogmer. Det er trist.
På den annen side, som er tristere, er det store spørsmålet. Å se sultne barn som trenger mat og kunnskap, men vil endre livene sine og jobber kontinuerlig med å tjene penger, studere fremmedspråk, slik at de kan lese magasinene som er glemt av turister og se National Geographic-kanalen, og prøve å utvide kunnskapen om verden? Etiopiske barn som tjener penger ved å pusse sko på gatene, vet navnene på alle europeiske hovedsteder. Si meg, er det mange barn fra Dubai i alderen 8-9 år som kan skryte av den samme kunnskapen? Er det ikke trist å se late og overvektige barn som oppriktig tror at mat kommer fra et supermarked, og at hele territoriet i dagens Øst-Europa var en del av Russland? Eller barn som er helt hjelpeløse hvis det ikke er en barnepike eller husholderske i nærheten? Eller overvektige barn på grunn av det enorme utvalget av den beste maten fra hele verden? Jeg antar at det hele avhenger av et subjektivt synspunkt.
En annen leksjon som barn (og deres foreldre) kan lære i Etiopia er oppriktig vennlighet og selvtillit midt i den lysende fattigdommen. Jeg ble fortalt at lav kriminalitet og sikkerhet er tegn på et høyt religiøst samfunn. Det virker som om det er mange flere religiøse menneskelige samfunn i verden der kriminalitet ganske enkelt blomstrer ... Antagelig er det noe annet i etiopisk kultur som gjør den så åpen, vennlig og trygg.
Ikke bare yoga
Da jeg gikk rundt Addis Abeba-markedet, la jeg merke til en gutt om ti år gammel. Han sa til meg: "Hei," og fortsatte selvsikker samtalen på godt engelsk. Vi snakket om hans favoritt skolefag, bøker, sport og ... om den elskede drømmen hans - om å bli astronaut.
Jeg håper at hvis flere foreldre fra velmatte, velstående og ødelagte samfunn bringer barna sine på ferie til land som Etiopia, i stedet for å besøke Disneyland igjen for å få det virkelige livet, ikke å bestille leksjoner, så kan vår verden endre seg til for de beste.Når jeg oppsummerer reisen til den fantastiske Afrika, ønsker jeg å uttrykke min takknemlighet og respekt overfor Emily, som ikke bare underviser i yoga i Etiopia, men også jobber som frivillig i barnehjem og fengsler og helbreder ved hjelp av yoga. Og heldigvis er hun ikke alene. Kanskje du også vil være med.
