"EMILIO PUCCI" legendarisk, italiensk motehus stenger for dets 61. årsjubileum. MANGE KOMPETENTER TROR AT HAN OPPLEVER Hans ANDRE FØDELSE, TAKK TIL DE FANTASTISKE SAMLINGENE AV DEN KREATIVE CREATIVE DIREKTOREN I PETER DUNDAS HUS.
Designeren er fast bestemt på å returnere Emilio Pucci-merke til sin tidligere prakt og sikre sin plass blant de beste "couturierne i verden." Det er ingen hemmelighet at merket med Peter ble en av hovedfavorittene til alle de "røde løperne", og er veldig populær blant de mest kjente verdens fashionistaene, og dette snakker bare om utviklingsstrategien som den unge designeren valgte riktig. Hva blir Dundas frastøtt fra og hva fører ham frem? Tilbake til historien, ikke så fjern ...
Inn i avgrunnen av mote
Grunnleggeren av det anonyme motemerket Emilio Pucci, Marquis Emilio Pucci di Barsento var innfødt av en velstående og edel florentinsk familie. Fra barndommen visste Emilio mye om klær og var observant. Riktignok ble 50-tallet familie fattig i orden, men ikke så mye som å ødelegge tidligere storhet: I 1951 ble et nytt motehus født i Puccis familiepalass i Firenze. I 1956 ble et firma kalt Emilio Pucci endelig offisielt registrert.
Men informasjonen til Marquis di Barsento selv er tåkete: versjoner, han ble født på den andre - han var en florentinsk. studerte ved universitetet og deretter dro til USA bodde trening i delstaten Georgia Portland, staten han ble uteksaminert fra fakultet for geografi i Bologna fikk en grad i å bli verdensdesigner, han var kjent for å være medlem av det nasjonale luftbårne alpint. Sekulær løve, dandien var alltid omgitt av edle kvinner , kjærligheten som førte til at han fikk sin første designopplevelse, skaffet han seg på universitetet, gia, mellom universitetets skiteam.
I dag krangler selv familiekronikere om det som var Emilio Puccis første kreasjon: de samme berømte capri-buksene eller skidressen - tettsittende bukser og en fargerik pufferjakke. Mens østerrikerne og tyskerne kjempet om den større teknologiske effektiviteten til disse klærne, tok Pucci sitt utseende, enn umiddelbart vakte oppmerksomheten til beau monde.
I 1947 ble et fotografi av Emilio Pucci med en kamerat i en skidress av hans komposisjon trykket av amerikanske Harpers Bazaar. Den mektige Diana Vreeland, som var ved roret for publikasjonen på den tiden, kjente umiddelbart igjen den fremtidige stjernen på fullblods italiensk, og allerede i 1948, med hennes forsyning, kom den første Pucci-samlingen inn i amerikanske butikker.
Emilio var heldig, da ideene hans falt sammen med stemningen i etterkrigstidens samfunn og umiddelbart ble etterspurt. Amerika, som knapt ble frisk fra andre verdenskrig, lengtet etter avslapning og reise, og klærne fra Pucci passet perfekt med disse behovene. I den første sesongen utviklet designeren en hel kompakt garderobe, som ble uunnværlig for korte turer ut av byen og til sjøen. Emilio Pucci, som nektet stramme korsetter, gigantiske falske skuldre og frodige underskjørt i kvinnegarderoben, og som tilbyr damer behagelige og lette silhuetter som naturlig passer til figuren, kalte journalistene ham øyeblikkelig ”kongen av hverdagen couture”.
Det var faktisk han som introduserte mote for det vi nå kaller fritidsklær, og utvidet tilgangen til designerklær i store deler av befolkningen betydelig. Designeren tilbød både høye og ganske rimelige priser på produktene sine. Derfor kunne rike damer og mellominntektskvinner kjøpe klærne hans. For øvrig var de første Pucci-samlingene monofoniske, bare etter en tid kom Marquis Emilio Pucci til sin unike, "gjenkjennelig med en kilometer unna", som de likte å spøke i Europa, trykker.
Fiskebukse og beau monde
I 1949 åpnet designeren en butikk på den italienske øya Capri. Stedet ble ikke valgt ved en tilfeldighet: På den tiden elsket kjente politikere og filmstjerner, velstående amerikanere og europeiske aristokrater å komme hit.
De begynte alle oppholdet med et besøk i butikken Pucci. Så var det butikker i Roma, på Elben og i Montecatini.
Det var i denne perioden Emilio skapte damebukse for kvinner, et element i en fasjonabel garderobe. Ideen til disse buksene, uten hvilken i dag en tur til fasjonable alpinanlegg og til og med bare byliv er utenkelig, spionerte Pucci på Capri-fiskerne som pyntet buksene for ikke å våte dem mens de jobbet i båten. Han kom også med veldig brede palazzobukser, anorakkjakker med hetter, trykte tights, senere gjenopplivet i form av leggings, tunika kjoler og kvelds pyjamas i orientalsk stil. En av de første Emilio begynte å bruke strekestoffer til produksjon av badetøy, og deretter til kjoler og bluser som ikke krøllet. Men likevel er hovedoppfinnelsene hans kjente trykk.
Havet med øyene spredt rundt det satte tydeligvis et uutslettelig preg på Emilios fantasi og ble senere til mønstre av flytende, skisserte fargede striper som danner abstrakte mønstre. Verden så dem først i 1956, og siden har ikke Pucci House endret image. Overtredende popkunst i nesten et tiår, brukte Emilio Pucci både psykedeliske abstrakte design og tradisjonelle blomstermotiver, bølgelignende overganger, klassiske menns striper og harlekin-romber for sine luksuriøse stoffer.
Siden Emilio var kjent med de beste familiene i Firenze, Napoli, Milano og ikke bare fra barndommen, ble jenter fra høysamfunnet i Europa umiddelbart de første klientene. Klærne hans ble raskt et symbol på høy sosial status, og den amerikanske nouveau riche var klar til å betale noen penger for klær fra den italienske markisen. Pucci var den eneste italienske designeren som erobret det amerikanske markedet på 1960-tallet.
Autoritet fra Firenze
Sekstitallet var epoken for den strålende triumfen i Pucci-huset: Emilio begynte å jobbe med en silke-trøye, og laget bukser, bluser og pyjamas som rant silhuetter med fargerike trykk. Opprinnelig ble disse trykkene spionert på ham på flagget til nabobyen Siena, og deretter ble de gjennomtenkt og til slutt dekorert i en bedriftsdesign, som mange i dag anser som et symbol på 1960-tallet. Pucciemania feide hele planeten. I 1966 ble Vivara-parfymer for første gang introdusert for allmennheten i Acapulco. Emilio ble en ekte kjendis av Firenze - hans autoritet var så høy og anerkjente at han i mange år fikk en spesiell ære å lede de berømte florentinske parader som rir på en hvit hest.
Grevinne Marie-Christine av Kent, kone til prins Michael av Kent, elsker å snakke om det faktum at Emilio hver sesong sendte henne en bunke silkeskjorter fra den nye kolleksjonen. Jacqueline Kennedy hadde en egen hylle i skapet, bare skjerf fra Pucci var lagret, og Sofia Loren henvendte seg årlig til maestro hver vår, slik at han personlig komponerte sommergarderoben hennes. Alle datidens motemagasiner savnet ikke muligheten til å fremheve, kjolene fra Pucci var lette og komfortable, og Paloma Picasso bemerket: "De er unike - få dem ut av kofferten, rist dem, bruk dem for å dra på festen." Antrekk fra dette merket ble foretrukket av så fremtredende personer som Lauren Bacall, Gene Lollobrigida, Grace Kelly, Elizabeth og Marilyn Monroe. I oktober 1967 skrev avisen Boston Globe at "Pucci-klær blir like mye et symbol på status som pelsverk og diamanter."
Emilio Pucci var alltid veldig ærbødig når det gjelder kvaliteten på produktene sine: hvis han på et hvilket som helst stadium av armaturen så at en del krenket silhuettlinjen, noe som gjorde den lengre eller kortere enn den skulle, rev han nådeløst kjolen og krevde å starte på nytt. Imidlertid la han ofte ikke fullt navn på kreasjonene sine, men skrev ganske enkelt Emilio - de sier at hele verden kjenner ham. Det er en versjon som til å begynne med prøvde designeren å ikke signere produktene sine med etternavn for å bevare æren til en aristokratisk familie.
I de samme årene kom Emilio med logoen for Apollo 15, NASAs månemisjon, og tegnet uniformene til Braniffs amerikanske flypersonell. Den morsomme "boblehjelmen" (egentlig en gjennomsiktig hette) fra Pucci ble designet for å beskytte stewardessfrisyrer under overganger mellom terminaler fra regn og luftstrømmer. I tillegg til garderobeartikler, forberedte Pucci interiørdesign, kom med logoer, tegninger på porselensvaser og sengetøy. I mange år laget Emilio illustrasjoner i de mest kjente verdensmote-magasinene, og i 1977 utviklet til og med en unik Lincoln Continental Mark IV bilinteriørdesign for Ford Motor Company.
Syttitallet, med sin psykedelisisme og lidenskap for folklore, ble også tiåret til den seirende populariteten til Pucci House. Men for det forretningsmessige 1980-tallet var temperamentet hans allerede en byste. Nittitallet kan være en epoke for en ny start av Pucci, men vekkelsen falt sammen med pensjonen og døden til grunnleggeren av motehuset.
Lenge leve Pucci!
Emilio Pucci døde i 1992 i en alder av 78 år, og tøylene til familiebedriften gikk i hendene på datteren Laudomy. I 2000 kjøpte den franske bekymringen LVMH 67% av aksjene, og instruerte arvingene til kun å håndtere image av merkevaren, og den velkjente “Patchiman”, den franske couturieren Christian Lacroix, tok opp kleslinjen. Etter tre år brukt som designer på posten, ble han erstattet av en innfødt i forstaden Manchester og en tilhenger av London-designskolen Matthew Williamson. Året 2008 ble preget av ankomsten av den norske designeren Peter Dundas til motehuset, som klarte å kombinere tradisjonelle florentinske Pucci-motiver med en ny, moderne estetikk. Som i det fjerne 1947, er hovedtrekket ved merket uvanlig fargerike trykk. Selskapet produserer ikke bare klær, sko og tilbehør til kvinner, det tilbyr en livsstil fra Pucci med samlinger av kjoler og bluser, undertøy og sengetøy, badetøy, vesker, merkede parfymer og til og med tepper. Pucci er en verden av ekstravagante kvinner! Det er ikke tilfeldig at det er mange stjernenavn blant de trofaste Pucci-fansen: Madonna, Naomi Campbell, Brooke Shields, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Kylie Minogue og Jennifer Aniston. Alle av dem velger igjen de psykedeliske mønstrene til Pucci.
Av menns eiendeler til Emilio Pucci er det bare slips og skjorter. Alas og ah! For øvrig har ingen motetrender passert merket Pucci. Han, som mange andre merker i den moderne motebransjen, begynte samarbeidet med andre hus og skapte unike ting som er verdige å bli kalt kunstverk. For noen år siden ble Adicolor-linjen for eksempel opprettet - Adidas joggesko med Pucci signaturtrykk. Siden 2004 har Emilio Pucci, i samarbeid med det franske sportsselskapet Rossignol, igjen begynt å lage samlinger av skidrakter. Og i sommer ga Pucci ut en samling unik sminke i forbindelse med det franske huset Guerlain. I dag blir Emilio Pucci-produkter presentert i 44 merkevarebutikker rundt om i verden. Hva venter fans av dette ekstraordinære merket fremover? Tiden vil vise seg. En ting er tydelig, mens Peter Dundas 'progressive og dristige ideer ennå ikke er avsluttet ...
