- MARCOS, hva vil du fra livet?
- GODT SPØRSMÅL. MEN JEG VIL FORTALE DEG. Jeg ØNSKER ALLE LIV å være i stand til å se denne gale skjønnheten, puste inn denne luften og føle seg innenfor SANTORINI. KUN DET SKAL jeg være lykkelig.
Marcos, født og oppvokst på den greske øya Santorini, er i dag en av de mest kjente motefotografene i Los Angeles. Å filme Hollywood-filmstjerner for motemagasiner, underveis og fortelle dem om et fantastisk lite land, tapt i det enorme Egeerhavet. Sann eller ikke, men ifølge Marcos var det han som overbeviste Angelina Jolie til å dra til Santorini for å skyte filmen "Tomb Raider". Og det var han som deretter kjørte skuespilleren langs brosteinsgatene på øya og fotograferte ved solnedgang på bakgrunn av kirken St. Nicholas. Etter det kjøpte hun selv et hus her, men ingen vet egentlig hvor det er.
Til tross for de påtagelige høye livskostnadene på øya, er det ikke vanlig å snakke om penger. Det er ingen bohemsk oppstyr i Nice eller Capri, ingen palmer og snøhvite strender på Maldivene eller Bali. Folk kommer hit for en annen - for å føle det Milan Kundera en gang kalte "uutholdelig letthet av å være."
"Noen er redd av tre hundre meter høye klipper på toppen av husene," sier Marcos og ser på et annet motorskip med turister svømme opp til øya. "Dette landet husker fremdeles det siste vulkanutbruddet i 1956. Han kan fortsatt ikke roe seg ned - gudene som misunnelig på skjønnheten på disse stedene. "
En gang kalte argonautene Santorini "Calisti", som på gammelgresk betydde "vakker." Faktisk kan lokale arter ha en terapeutisk effekt. Sitter ved bordet til en liten restaurant, hvis veranda er uthulet i en kalkstein og ser ned på tre naboeyer, hvite yachter som skurrer mellom dem, det blå havet og himmelen uten en eneste sky, blir du feid av en uvanlig og så sterk følelse at øynene dine ufrivillig dukker opp tårer. For første gang innser du at du kan gråte av skjønnhet.
Mange er overbevist om at Santorini er den veldig tapte Atlantis. Hva nøyaktig her, i følge Platon, i det andre årtusen f.Kr., forårsaket gudenes sinne et så sterkt utbrudd av vulkanen at den ødela nesten hele øya. Da utryddet de gigantiske hundre meter bølgene på få minutter ut hele den minoiske sivilisasjonen på Kretas nordkyst. Siden den gang har det meste av Santorini sunket i vannet til 400 meters dyp, og bare kantene på et enormt krater - kalderaen - ble igjen på overflaten. Og hvis du mentalt forbinder alle de fem punktene som stiger over havet i dag, vil du få en sirkel, muligens til og med en gang utgjør diameteren til Atlantis.
Den nåværende Santorini består av øyene Thira, Thirassia, Aspronisi, Nea Kameni og Palia Kameni. Vulkanen på Nea Kameni er aktiv, men lokalbefolkningen har ikke hastverk med å forlate hjemmene sine. Og er det virkelig mulig å forlate her? Hver dag lager fattige turister under den brennende solen heroiske oppstigninger til en 40 meter vulkan for å se på det røykende krateret ovenfra og fange et stykke svart pimpstein. Ved foten av vulkanen slo varme, helbredende kilder fra jorden, og danner en gjørme bekk i sjøen. Vanntemperaturen er 37 grader, fra tid til annen gurgler og skum. Men da blir huden bedre enn etter den dyreste SPA: naturlig skitt er alltid sunnere.
"Å klatre på en vulkan er for turister," sier Marcos til meg, "og de mest interessante er grottene, som nesten ingen vet om." Vi fanger en båt og går rundt den sydlige Kapp av øya Thira. Vi svømmer i en smal kløft i berget, skjult for nysgjerrige øyne. Noen sekunder foran var det bare bekmørke, korrodert av det svake lyset fra frontlysene på båten. Men tunnelen slutter, og foran oss ligger en underjordisk grotte. Innsjøen under fjellet ligner ly for gamle pirater: fra et sted over drypper vannet, til høyre på berget er en spredning av blåblå krystaller.
"Lokale myndigheter lar ingen her være fordi de er redde for å opprøre den delikate økologiske balansen. På grunn av deres vulkanske opprinnelse er nesten hele periodevisningen samlet i den lokale jorda, og det er grunnen til at det gir opphav til disse bisarre krystallene. De sier også at grottenes labyrint fører til sentrum av øya, der rikdommen til de gamle atlanterne er bevart! Men ingen vet hva det er: gull eller eldgamle bøker. Men du bør ikke skrive om det, ellers vil folkemengder skynde seg hit. Det er bedre å begrense deg til en beskrivelse av kirker og blå kupler. "
Blå kupler er udiskutabelt et Santorini-visittkort. De dekorerer de vakreste postkort med utsikt over Hellas. Riktig nok, noen ganger i stedet for blå, maler lokalbefolkningen takene i leopardfarger, og det er grunnen til at kveldene, når lysene er tent, ligner Santorini på et eventyrland, enten nisser eller alver.
Hovedstaden Santorini - Fira - ligger i en høyde av 260 meter over havet. På dagtid kan du dra til suvenirbutikker og butikker, og om kvelden åpner koselige restauranter og trendy nattklubber sine dører.
En av dem - Enigma - er bygget i form av en isgrotte, der til og med stoler og sofaer er laget av materiale som ligner is. Et mykt blått lys og stearinlys plassert i hjørnene forbedrer bare den uvanlige effekten. Hyggelig overrasket over antallet vakre og velkledde mennesker, de fleste av dem er amerikanere. "Santorini er deres favorittsted," forklarer Marcos, "dessuten kommer hippier hit på jakt etter frihet og yuppies for å hvile og roe nervene. Noen blir værende, åpner sine verksteder, kunstgallerier eller butikker." "Hva skjer her om vinteren?" Jeg er interessert.
"Høysesongen varer fra april til oktober, men om vinteren kan du se den ekte Santorini. Det er ingen mengder turister og mas. Temperaturen synker ikke under +10, solen skinner. Romantikere, filosofer og poeter kommer. Noen skriver bøker, noen - malerier. Du kommer, du vil se alt selv. " Jeg nikker på hodet og går opp på klubbens åpne terrasse, der jeg stiller Marcos et spørsmål om livet. Svaret hans virker da barnslig for meg. Men etter en tid forstår jeg at han har hundre prosent rett. Tross alt er lykke flyktig, den kan bare kjennes i perioder, på noen korte øyeblikk i livet. Og i Santorini skjer det mye oftere.
Den nest største byen - Eeyore - ligger på nordsiden av øya. Veien fra Fira til Eeyore med bil tar omtrent 15 minutter (faktisk kan hele øya omgås med bil eller med båt på 40-50 minutter). Eeyore tilbyr den mest spektakulære utsikten, så det er bedre å bestille hotell her. Hvis du vil ha et lokalt preg, kan du leie en leilighet med et lite basseng. Da, i de beste greske tradisjonene, vil en familie som leier leiligheter og som regel bor i en av leilighetene i første etasje, behandle deg med aromatisk vin om kvelden, snakke om øya og i godt humør, selv gi sirtaki-leksjoner rett på verandaen.
En gang i tiden tjente Santorini som tilflukt for Johanniternes riddere, som til slutt, på grunn av trusselen om et vulkanutbrudd, flyttet til Rhodos. Siden da var det bare ødelagte tårn og noen steder maltesiske kryss eller kryssede kompasser og en firkant, inngravert på steinene, igjen på øya. Og den tidligere ridderfestningen fungerer i dag som det mest pittoreske observasjonsdekket i Eeyore.
I denne byen, ikke lenger enn 3 kilometer, er det mange restauranter og tavernaer. Den viktigste gågata ender på toppen av stupet, der i kafékvarteret Milos fra klokka 17 til 18 prøver alle å ta bedre bord og tilbringe solnedgang under lydene av klassisk musikk. Så kan du vandre inn i den etniske butikken, kjøpe et par skjerf fra lokale håndverkere og gå til middag på en restaurant under stjernehimmelen.
Santorinis stolthet er lokale viner. I motsetning til alle naturlover, bare etter vulkanutbruddet gjennom asken og lavaen, brøt bare vintreet gjennom. Derfor arrangerer lokalbefolkningen hvert år, på slutten av druehøsten, ekte Dionysia - helligdager som feirer vinfremstillingsguden, og de unge mennene gjennomgår en slags igangsettingsseremoni - i syv dager knuser de druene med føttene, trekker ut saften, som senere vil bli til vin. Først etter det får de rett til å bli kalt menn.
På grunn av den rike vulkanske jorda, sterke havvind og intense solskinn, har de lokale vinene en spesiell smak og aroma. Den viktigste druesorten er Asirtico, men Athiri og Aidani dyrkes også for den hvite og Vinsanto-dessertvinen, kjent på hele de greske øyene.
Det lokale klimaet skaper også gunstige forhold for dyrking av dvergtomater, på størrelse med kirsebær. De serveres fersk med lokal ost eller tørkes i solen. Og til tross for den lille størrelsen, smaker tomatene utrolig søte.
Et annet trekk ved øya er svart vulkansk sand. På stranden, som strekker seg over den østlige delen av øya, er sanden virkelig svart som tjære. I kombinasjon med asurblått vann skaper dette den optiske effekten av en omvendt himmel. Og resten er akkurat som på vanlige strender: solsenger, parasoller, vannski som underholdning. Bare stranden ender ikke med palmer, plener og hotellet, men med en enorm stein med stiplet vind fra røde, brune og grønne vulkanske lag. Uvanlig, men samtidig majestetisk og uforskammet.
Likevel er ikke mysteriet til Santorini i svart sand og blå kupler. Her har jeg ikke lyst til å tilbringe tid, som i tradisjonelle alpinanlegg: svømming, soling eller å dra på utflukter. Her hviler du sammen med sjelen din: alle "fordelene med sivilisasjonen" forsvinner og blir ikke husket som unødvendige, og gir plass i bevisstheten til noe mer rent og evig. Her forstår du hva åndelig harmoni er. Og så vil jeg gjenopprette denne balansen bare i Santorini og ingen andre steder.
