Bølgeforandring av skapende instruktører i motehus, som stiger det siste året, nådde kysten: SPRING-SUMMER 2017-sesongen har blitt mye for begynnere. SAMLINGER CHRISTIAN DIOR, VALENTINO, LANVIN, SAINT LAURENT AND ANDRE - UNDER STAD LENS FOR OPPVARING.
Jonathan Saunders & Diane von Furstenberg
Den britiske designeren, mange spådde stedet for Raf Simons i Christian Dior. Men campingvogna gikk i nøyaktig motsatt retning: Saunders ble kalt til den andre siden av Atlanterhavet, til New York. "Jonathans utrolige lidenskap for farger og trykk, uforsiktighet i kolleksjonene hans og ønsket om å gjøre kvinner vakre gjør ham til den ideelle personen til å lede DVF og lede merkevaren inn i fremtiden," kommenterte Diana von Furstenberg i en offisiell pressemelding. For øvrig er det blant de viktige egenskapene verdt å nevne hastigheten på arbeidet hans: til tross for behovet for å flytte og arrangere livet i byen Big Apple, utviklet han vår-sommerlinjen på bare fire måneder. Og selvfølgelig slo han kjolen hennes med en pakkingskode til etiketten. Men forfatterens stil ble ikke uskarpe: hans asymmetri, komplekse snitt, lyse blomster og geometriske mønstre er umiddelbart synlige.
I livet er grunnleggeren av huset, som nå fokuserer mer på veldedighet, mer emosjonelt enn i formelle uttalelser: Ved presentasjonen av samlingen kysset von Furstenberg den nye kapteinen på moteskipet sitt på kinnet, og kalte Saunders "en intelligent designer med en distinkt estetikk."
Maria Grazia Curie & Christian Dior
Publikum slapp lang tid, for etter at alle diskuterte og ikke alle forsto avgangen til Raf Simons i oktober 2015, var ledigheten åpen til juli 2016. Dette er en mega viktig begivenhet for Dior: for første gang ledet en kvinne House of Legends, og en historisk avgang for Valentino: Maria jobbet der i 17 år, hvorav åtte som en av de kreative regissørene. Alle fasjonable innsidere i verden strømmet til debutshowet hennes, og samlingen ble demontert i detalj av masker, stiler og til og med bokstaver: T-skjorter med ordene "Vi burde alle være feminister" og "Dio (r) evolusjon" ble øyeblikkelig gjenstandene for alle moderne fashionistaer. Maria tolket delvis emnet fekting, revurderer melodiene, cardigans og knebukser som er typiske for denne sporten. "Fekting er en kombinasjon av fornuft og følelse, så det passer kvinner som ønsker å realisere seg selv," forklarte Curie.
Hun komplementerte sin fasjonable og filosofiske fortelling med fluffy skjørt, så elsket av Dior selv, fra den nå faktiske tyllen over sportsklær og korte shorts. Utvannet den svart-hvite og nakenkolleksjonen med et par skarlagensbilder, samt to helt infantile utsalg i "star" -hopperne. Kunne ikke klare seg uten injeksjoner fra kritikere: samlingen inneholder "Valentine" -notater. Nå, nå er det klart hvem i den italienske giganten som var ansvarlig for romantikken og femininiteten til bildene. Bare på Dior Curie har tenkt å revurdere denne femininiteten for en moderne, aktiv og målrettet generasjon. Så hun er først i begynnelsen av karrieren.
Rough Simons & Calvin Klein
Den nye arbeidsplassen til den belgiske designeren ble kjent sommeren 2016. Diskusjoner drevet av forventning: den første Simons-showet av høst-vinter 2017/2018-sesongen for det amerikanske merket skulle finne sted (og fant sted) i februar 2017. Men mesteren overrasket alle i forkant. Akkurat i tide for begynnelsen av Paris Fashion Week, det vil si allerede i januar, presenterte han for publikum en helt ny linje av Calvin Klein By Appointment. En lookbook med antrekk som vil bli laget etter individuelle standarder i studioet ble publisert på selskapets offisielle sider på Internett. Kjøp på nettet, så vel som i merkevarebutikk, vil det være umulig.
Den målte tjenesten, som tidligere ble tilbudt av bare kjendiser i Calvin Klein, vil være tilgjengelig for alle fra 1. april. Med en så bred og samlende gest ønsker Raf å vise, med sin egen innrømmelse, at Calvin Klein ikke bare er undertøy og jeans. Dette er det fineste arbeidet for den røde løperen, og et kraftig amerikansk fenomen. Det er grunnen til at mange fasjonable hentydninger til USA gjenforenes i kolleksjonen: fra kjoler inspirert av formen for cheerleaders og majorettes til kjoler fra debutantes og Hollywood-divaer. Det er bemerkelsesverdig at Calvin Klein By Appointment lookbook er satt sammen i form av collager, der til høyre er det foreslåtte bildet, og til venstre er det klassiske Calvin Klein Undertøyet.
Julia Haart & La Perla
"Hele livet har kvinner blitt fortalt at skjønnhet krever ofring. Jeg tror ikke på dette og vil gjerne tilby dem et alternativ," sa Julia og tiltrådte en ny stilling. Hun la en alternativ utviklingsvei for merkevaren som ble betrodd henne fra Bologna, der hun forresten tidligere hadde jobbet med en rekke tilbehør. La Perla, under ledelse av Julia, presenterte først klær for å bruke klær på Fashion Fashion Week for sesongen vår-sommer 2017, og det andre høst-vinter showet har nylig funnet sted i New York. Et viktig poeng: preta-porte betyr ting du kan gå utenfor huset. Derfor har La Perla nå jakker, bluser, bukser og andre garderobeartikler. Men merkets DNA forble: undertøy, nattøy og badebyer, badetøy og tilbehør.
Julia er besatt av ideen om trøst. I den ser hun løsningen på det opprinnelig uttrykte dilemmaet om "skjønnhet eller offer." Hun håpet på ham, mens hun fortsatt var designeren av det personlige skoet Julia Haart, og tilbyr høye hæler, men en behagelig sko. Hun byttet til La Perla og forandret ikke filosofien. Julia bruker de store prestasjonene i huset i den delen av perfekt montering og understreker verdighet av lin. Hun sydde en BH og korsettelastiske innlegg i skjorter, jakker og kjeledresser, så de passet perfekt.
Anthony Vaccarello & Saint Laurent
Belgieren, som tidligere jobbet for Versus Versace, ble erstattet av Edie Slimane. Samtidig lukket han navnet sitt, ansett som et av de mest kommersielt vellykkede blant relativt unge merker, for å vie seg fullstendig til Saint Laurent-imperiet. Og selv om alle slags minner fra den tidligere sjefsdesigneren ble fjernet fra sidene på etiketten på sosiale nettverk, gjorde Slimans arv seg fortsatt kjent i samlingen av Vaccarello. For det første er foryngelse av merkevarens publikum, takket være det ble assosiert med glamrock og grunge, helt fordelen. Anthony seilte på dette kurset, både på grunn av sin egen overbevisning og på grunn av de vellykkede regnskapene til huset. Ja, og fortsatte temaet på 80-tallet, som ble ledermotivet for den siste Sliman-samlingen.
Men et notat av protest hørtes likevel ut: Vaccarello returnerte den legendariske YSL-logoen til moteverdenen, som forgjengeren på et tidspunkt fjernet det første brevet på. Nå må sko med hæler i form av denne forkortelsen og lignende øreringer ha sesongen. De ga enda mer oppmerksomhet enn det alltid utmerkede arbeidet til designeren med skinn og de neste variantene av Senloran smoking.
Bukhra Jarrar & Lanvin
Det så ut til at Albert Elbaz i Lanvin lignet pyramidene i Egypt - nesten evig. Han jobbet i selskapet i 14 år, men hvis steinene vet hvordan de skal stille, er det ingen mennesker: Han forlot dette innlegget på grunn av uenigheter med ledelsen. 47 år gamle Bukhra Jarrar betrodde å skrive et nytt kapittel i merkets historie. Vi søkte etter det lenge, men for å være sikker: en fransk kvinne med marokkanske røtter hadde tidligere jobbet med Nicolas Gesquière og Christian Lacroix, har sitt eget etikett med samlinger av klær og haute couture (designeren frøs det umiddelbart etter avtalen), noe som betyr at du kan stole på så mye viktige tøyler fra regjeringen. Hun tok fatt på dem entusiastisk, og startet med et dypt dykk i Lanvin-arkivene. Og hun fisket ut en interessant detalj derfra: Jeanne Lanven prøvde seg med å utvikle uformelle, originale smykker. Spesielt i 1925 opprettet hun et bindekjede med perler.
Bukhra “fanget ideen ved halen” og laget uten tvil noen av de beste catwalksmykkene i sesongen. Dette er sotuars fra mange kjeder oppfanget av knuter, kjedehalskjeder og armbånd (selv for bena) med flytende tråder med krystaller, originale brosjer og chokers. Fra ting laget hun draperte kjoler, et Lanvin-visittkort og demonstrerte styrkene: buksedrakter, jakker og vester.
Pierpaolo Piccioli & Valentino
Egentlig har ikke oppføringen i arbeidsboka hans endret seg. Omorganisering fant sted: den kreative duetten med Maria Grazia Curie brøt sammen, og motedesigneren forberedte først kolleksjonen på egen hånd. Soloprestasjoner var en suksess. I tillegg, med en beroligende effekt for tilhengere av Valentino: ting i samlingen er alle de samme feminine (i samlingen hovedsakelig kjoler og skjørt), flygende romatisk med isponer av lakoniske og noen ganger asketiske ensembler. Piccioli fikset endelig trenden til rosa i alle nyanser, fra støvete roser til fuchsia, og gned i støvet spekulasjonene som Curie angivelig sto for en så delikat estetikk. Talent-kjønn konsept.
Tekst: Marina Motornaya
