En gang du har vært i Myanme, som før alle har blitt kalt av BIRMA, vil du sannsynligvis ikke kunne glemme det. HOVEDTINGEN I LIVEN AV HVER BIRMAN ER IKKE Å motstå de naturlige hendelsene og leve i samsvar med naturen. Disse følelsene ligger i hjertet ditt når du kommer til dette landet.
Stor stupa
Flyplassen i Yangon lignet flyplassen i Sotsji på begynnelsen av 90-tallet. De halvbelyste gatene i byen, svertet betonghus, fraværet av noe snev av veitrafikk skapte det fullstendige inntrykket av at du er i et gudforlatt land. Imidlertid erobret uventet utsikt over det majestetiske gylne tempelet til Shwedagon, hovedhelligdommen i Myanmar, for alltid.
Denne pagoden, som lagrer Buddhas fire hår, har lenge blitt kalt et av verdens nye underverker. Hundre og ti meter blendende gullblad omgitt av utallige stupas eller pagoder bringer mindre til en verden av mystiske opplevelser. Under føttene varm marmor, røkelse parfymer spres i luften og ekko av bønner er båret. Overalt er det store og små statuer av Buddhaer, hvis ansikter er noe annerledes enn tradisjonelle: De har en smalere og lengre nese og uttrykksfulle livlige øyne, ofte innrammet av lange tykke øyevipper. På baksiden av hver Buddhas hode er en sirkel der bølger av lys divergerer. Det er slik, ifølge Burmeses syn, utstråler guddommelig utstråling fra hodet til den store helgen. En så uventet kombinasjon av eldgamle religiøsitet og moderne teknologi ser så nøyaktig ut at du ufrivillig tenker på det, hvorfor ikke kom til dette i andre land.
Med solnedgangen på toppen av Shvedagon blinker en 76 karat diamant, som som en lommelykt flimrer på den mørke himmelen. Mer enn 4 tusen mindre diamanter, og samme antall safirer, rubiner og jader, kroner toppspiret til pagoden.
Shwedagon tiltrekker seg som en magnet buddhistiske munker og pilegrimer til dem.De kommer til dette hellige stedet for å hengi seg til meditasjon, lim gullfolien på stupaen og la blomster ved himmelens søyler som en gave. I følge burmesisk astrologi består en uke av åtte dager (onsdag er delt i to dager), som hver er assosiert med et bestemt dyr. Avhengig av hvilken dag i uken personen ble født, ber han, og etterlater seg også tilbud på det tilsvarende alteret.
Alle andre Myanmar-pagoder til en eller annen grad kopier Shwedagon. Den koniske formen til den gyldne pyramiden med en utskåret hette med ringeklokker, designet for å drive bort onde ånder med lyden, finnes noen ganger her oftere enn palmer. Det er ikke for ingenting at herskerne og innbyggerne i dette landet i århundrer bare har gjort det de bygde templer, og bare sekundært tenkt på seg selv.
Overalt på byens gater ser du spurver med handelsfolk. Jeg vil løpe til Greenpeace fra en type hukende og kvitrende fugler i buret, men de forklarer deg at alt her har en hellig betydning. For lite penger kan du kjøpe og frigjøre en spurv, og på den måten frigjøre din ånd og sinn fra materialets verden. Til tross for det faktum at selgere fôrer spurv og etter å ha oppnådd frihet, de kommer tilbake til burene sine selv, kjøper burmeserne ofte dette trikset. Utgivelse er fortsatt viktigere.
Myanmar begynner ikke å trenge inn i sjelen umiddelbart. Hun omhyller deg gradvis med et mykt nett av en helt annen livsstil. Burmeserne har ikke hastverk med å la vestlig sivilisasjon inn i sin opprinnelige århundrer gamle verden som ikke har endret seg. De ærer hellig gamle tradisjoner, ærer hver fullmåne for en hellig dag, mediterer på ansiktet til Buddha, prøver å ta i bruk hans ro, og deres liv er nært forbundet med naturen. Utsikten over oksene som er utnyttet til plogen er den samme uforanderlige delen av det lokale landskapet, som de buddhistiske pagodene. Urfolkenes vennlighet og velvilje, deres oppriktige ønske om å hjelpe og å glede også bestikkelser.
The Lost Water World
Etter å ha bevart det gyldne bildet av Shvedagon i vårt minne, går vi ombord på den eneste akseptable transporten i Myanmar, en turboprop ATR (noe som vår AN-24), som er klar til å flytte oss dypt inn i landet, til byen Heho, der Inle Lake ligger. Utseendet til propeller i stedet for turbiner er selvfølgelig alarmerende, men bare når du flyr for første gang. Så begynner du å elske disse flybussene (ellers vil du ikke navngi dem) for effektiviteten og smilende stewardessene.
I nærheten av Heho er et annet sted for pilegrimsreise-hulen Pindaya med mer enn 8 tusen unike antikke Buddha-statuer. En tre timers kjøretur gjennom ørkenen, der det ser ut til at ingen menneskelig fot noen gang har satt foten, ender plutselig i et pittoresk tempelkompleks med en moderne glassheis. Vi går opp og går inn i hulen, der det ikke er noen bortsett fra oss. Innvendig, gjennom det svake lyset, sammen med tusenvis av stalaktitter, vimser silhuetter av tusenvis av forgylte Buddhas. En smal sti vandrer gjennom hulen, som en labyrint. Du lar ikke tanken på at du er her helt alene, og hvis noe skjer, er det lite sannsynlig at du kommer til utkjørselen selv. Men det er for sent, og drevet av primitiv frykt og skjønnheten til en pasifisert Buddha, går vi barbeint ned i dypet av grotten langs det fuktige steingulvet. Fra oven, fra siden, nedenfra ser skrå øyne på oss, som sfinxer som ser på bevegelsen vår. I dypet av hulen, mellom små innsjøer og opplyste buddhistiske alter, i en smal og iøynefallende passasje, ser vi et meter langt hull i fjellet som påskriften "Cave for Meditation" henger over. Da Winnie-the-Pooh en gang klatret for å besøke kaninen på fire hjul (det går ikke annerledes), klatrer vi dypt ned i fjellene og befinner oss i en trang hule, hvis gulv er dekket med en rød teppe. Før oss ligger en statue av Buddha med den allerede kjente belysningen bak hodet. Stillhet og indre fred frigjør sinnet. Det blir enkelt. Jeg vil være her lenger.
På vei tilbake skal vi bli kjent med den lokale stammen Padauns (i oversettelse “langhalset”), hvis kvinner foretrekker bronsjeringer på nakken fremfor alle andre smykker. De innfødte ønsker oss velkommen med et reservert smil. Medlemmene av denne stammen, i motsetning til mange burmesiske mennesker, er utstyrt med en viss selvtillit og muligens til og med overlegenhet. Til tross for en slik egenartet tortur, tror de på Jesus Kristus og er ikke buddhister i det hele tatt. Jenter satte den første ringen i en alder av 10 år og legger til en hvert år. Mot slutten av livet kan lengden på nakken øke til 40 centimeter. De sier at i tilfelle utroskap til mannen sin blir ringene fjernet, kvinnen bryter nakken og dør.
I nærheten ligger en lokal landsbyskole. Barn halvkledde, snørrete, barfot. I en klasse skriver læreren imidlertid Pythagorean-teoremet på tavlen, og i en annen er det en leksjon på 6. klasse på en russisk skole. For ikke å glemme å gi alle penner, notatbøker og filtpenner, er vi nok en gang enige om at Myanmar er et kontrastland.
Og i horisonten er Inle Lake allerede synlig, ligger i en høyde av 900 moh og omgitt av en fjellkjede. Rett ved vannet, i skjelvete bambushus på pyntegranene, bor det hele 70 000 mennesker, som i gamle tider havnet i vannet på grunn av de ødeleggende raidene fra Shan-stammene, og de ble der. I tillegg til nabolag og gater, er det skoler, klostre, sykehus og templer på vannet. Umiddelbart fra røttene til hyacint og alger brytes kunstige flytende plantasjer der det dyrkes tomater, agurker og poteter. Og fra stilkene til lotus som vokser på sjøen, vever kvinner skjerf, i skjønnhet og styrke er de på ingen måte underordnet den tynneste silken. Alle som har kjøpt et lignende skjerf, returnerer spesielt for å bestille skjorter og kjoler laget av samme materiale, han ser så vakker og dyr ut.
Temperaturen på Inle, hvis lengde er 20 km, er en av de laveste i hele Myanmar, om vinteren når den noen ganger +10 grader celsius. Samtidig er kupéene ikke isolert av noe, men dekkes bare med sivtak. Likevel, i ett område blant svarte hytter på en enorm vannlilje, la vi plutselig merke til en rund parabol. Tilsynelatende er det til og med her rike mennesker som i de sjeldne timene når de gir strøm på sjøen, fremdeles klarer å se på TV.
Bortsett fra antennen, minner ingenting her om dette århundret. I smia, blåser pelsverk, smia jern, kvinner på huk, snu sigarer, fiskere fra båter, dyktig rodd med det ene beinet, fanget garn med fisk. Alt gjenopplives bare en gang i uken når et flytende marked ankommer sjøen. Hundrevis av båter selger alt du måtte ønske deg: mat, suvenirer, klær, gull. I dette tilfellet kan du ofte grave opp sjeldne antikviteter for de magre pengene etter vår forståelse. Burmeserne kan ganske enkelt ikke vite den virkelige verdien av disse gizmosene, og gitt at deres gjennomsnittlige lønn er $ 50 per måned, vil et par solgte bronseskulpturer gi dem et fullt liv i nær fremtid.
På vei til Mandalay
I motsetning til Heho flyplass, der flyplanen er skrevet med kritt på en tavle, virket Mandalay flyplass som et futuristisk paradis. Vi gikk i stolt ensomhet ved den moderne glitrende flyplassterminalen, spesialbygd av italienere for $ 150 millioner for å motta transittflyvninger fra Singapore. En spinner ble lansert for å gi ut et par ryggsekker, og alt flyplasspersonalet prøvde å være i det minste på en eller annen måte nyttig for oss.
Mandalay, en gang rost av Kipling som en by der du absolutt vil tilbake, viste seg å være støyende og kaotisk. Langs sentrum strekker en utskåret vegg av det keiserlige palasset (Mandalay tidligere en hovedstad i Burma), omgitt av en vollgrav med vann. Og fra den berømte Mandalay Hill, der det er et tempel med fire store Buddhaer, ser på forskjellige ender av verden, tilbyr en fantastisk utsikt over titalls kilometer, strødd med tusenvis av hvite og gull stupas. I nærheten av Mandalay er det også den største aktive klokken i verden (Moskva Tsar Bell er bare på andreplass), og for estetikker i Kuthod-pagoden omgitt av gående munker kan du finne den største boken i verden, der de viktigste dogmer er inngravert på 792 marmorplater buddhismen. I 1900 ble teksten trykt på papir: 38 bind på 400 sider ble oppnådd. Å være munk i Myanmar er forresten veldig prestisjetung. I følge tradisjonen, i en alder av 7, blir alle gutter sendt for å studere på klosteret i to år. Etter det bestemmer alle om de skal være hans nybegynner eller verdslige innbygger. Men som en munk, vil du alltid være utstyrt med bolig og mat, noe som er veldig viktig her i landet.
Hellig spøkelsesby
Motorbåten fra Mandalay, som kutter det varme vannet i Irrawaddy River, bringer oss til Old Bagan, et UNESCOs verdensarvsted. På 1800-tallet klarte han også å besøke hovedstaden i det burmesiske riket, og blir derfor æret som et hellig sted. I dag er Bagan, som ligger på en bred elvekant, ikke en by, men en hel arkeologisk sone med tusenvis av templer og pagoder og et av de viktigste buddhistiske sentrene i Sørøst-Asia. Du kan gå fra tempel til tempel i flere uker, meditere foran alterene, studere de gamle freskerne på veggene, klatre i de øvre nivåene langs bratte trinn og nyte solnedgangen. Den enorme forlatte byen, som ifølge legenden har vært bebodd av spøkelser i århundrer, er nå så utviklet med tanke på turistinfrastruktur at du trygt kan kalle den burmesiske Monte Carlo, der om kvelden stive europeere til og med har skinnende stilettoer. Luksushoteller med asiatiske farger er fordypet i skyggen av de sprede kronene av bodhi-trær, og utsikten over Irrawaddy-elven gleder utsikten med skjønnheten i fjell, gyldne stupas og rolig brøyting av den blå randen av fiskebåter.
Det fantastiske landskapet på den grønne sletten, med en rekke buddhistiske pagoder, og følelsen av fred de fremkaller forblir lenge i minnet. Ved å ta en hestevogn og tenke på de myke putene all prakt med hellig arkitektur, kan du enkelt flytte fra virkeligheten til en verden av gamle utdøde sivilisasjoner. Så var det det vi kjørte etter?
Tekst: Irina Malkova
Foto: Alexander Malkov
