Oaser eller øyer? Hvor for første gang bosatte folk som bodde i UAE for tusenvis av år siden? Og bodde de i det hele tatt i dette området i den mørke tiden for lokale arkeologer?
Forskere sier at livet i den lokale varme sanden, selv om det ikke er "gjort et stort hode" i historien, men danset rundt bål. Det er vanskelig å forestille seg at en sivilisasjon som sumerisk, gammel egypter eller i det minste nubisk kunne vokse på denne fattige jorda. Sivilisasjonen - kunne ikke. For få fordeler ble tilbudt av landet, svidd, vannløs og karrig. Det varme havet var raus med gaver.
De aller første bosetningene i historien til emiratets territorium ble oppdaget på øya Murauuah. I området til dette øya-landet, omgitt av en øygruppe med land som stiger over vannoverflaten, bor de eldgamle innbyggerne på disse stedene, fremdeles følsomme dugonger, hvis kroppsstruktur er veldig lik elefanter. Paleontologer har allerede bevist at for millioner av år siden, på den nåværende sandete arabiske halvøy, var naturen "paradis", og skogene der elefanter bodde steg opp til himmelen.
Forskere vet at befolkningen i den persiske golfregionen fremdeles for 4000 år siden jaktet på klønete, klønete kløktig over vannet med pusten fra havsirener. Under utgravninger på en av øyene ble det funnet flere rester av dugonger enn bein av kameler, antiloper og andre dyr. Det er også funnet bevis på Murauah Island at gravdyr, kalt sirener eller "sjøbruder", var gjenstander av interesse for lokale jegere. Det antas at etterkommerne til de en gang nevnte elefantene som bodde her, forlot å fôre på enger under vann da den lokale landfloraen begynte å vakle. De tilpasset seg nye levekår til i dag, og hvis de mistet i masse sammenlignet med sine fjerne forfedre, gjorde de ikke mye, selv om de utad endret seg radikalt, etter å ha mistet bagasjerommet, som hadde blitt til en tykk leppemunn, og lemmer som hadde blitt svømmeføtter og hale .
Vi dro på øya Murauah fra Abu Dhabi omtrent klokka syv om morgenen. De vendte seg bort fra strålene fra den stigende solen og beveget seg vestover. Den første delen av reisen fant sted i tåken som omsluttet ørkenen. Sjåføren skled en sving, stoppet, skrudde på nødlysene, og nølte i lang tid med å bevege seg i tåkete melk i motsatt retning for å komme tilbake til gaffelen i revers. Gradvis tynnet tåken, spredte seg og steg opp, og satte seg først fast i de sfæriske kronene av palmetrær, og deretter, kuttet jeg toppen av støttene til høyspenningsgir. Etter hvert visnet solen ham. På høyre side av kystsiden av veien, tett beplantet med busker og palmer, røykende traktorer, sjeldne lastebiler og utbyggertelt begynte å tråkke. Drenering opprettes langs veien. Angivelig flommer det i sjeldne regnperioder.
Med deltakerne i det internasjonale symposiet "Situasjonen og bevaring av dugonger i Persiabukta, Rødehavet og den vestlige delen av Det indiske hav," drar vi til øya, som regnes som et forbilledlig havreservat i UAE. Møtedeltakerne bemerket mangel på vitenskapelig informasjon om livet til disse redde og forsvarsløse dyrene og ønsket å bli kjent med leveområdene deres. Jeg hadde min egen interesse: å se de eldste stedene til mennesker som bodde på disse stedene for flere årtusener siden.
Ligger 120 km fra hovedstaden, møtte landsbyen al-Marfa, som den skulle seile med vann fra, den rolige, glatte overflaten av havet. "Martha" på arabisk betyr en marina. Dette stedet var en gang travelt og travelt. Nå stillhet. Ingen nomader, ingen sportsfiskere, ingen kamelpenner. Det er til og med ingen fiske langbåter. Bort bort folket i byen. I nærheten av den gamle, tett slått og ikke reparert på en lang brygge, ikke en sjel. Nær sjøen er flere hus spredt. Det er et hotell. Avsaltningsanlegg fungerer, med de høye rørene som fører damp inn i himmelen. Offshore, runde kadaver av oljetanker henger sammen til bakken. En liten bukt, godt beskyttet mot havets vagaries, skjermet flere motorbåter. I bredden, øde, rolig og veldig varm.
Landsbyen, i området som for noen tiår siden, hovedsakelig Rumeisi-stammen bosatte seg, spilte en viktig rolle i livet i denne regionen. Stammen kontrollerte en gruppe kystøyer. Det er mange øyer. Turarrangørene navnga om et dusin. De fleste av dem er gruppert ett sted, i området med grunne, som kan kalles et under vann, forsiktig fjell med flate topper som stiger over havoverflaten. Havbunnen er dekket av grønne enger. Det er mange levende vesener i gressene, og dugonger beiter.
Dugongs er sjøkyr. De er fullt tilpasset livet i vann, men puster luft. De sjenerte pattedyrene med gråbrun farge som fødte legender av havfruer når 2-4 meter i lengde og veier opp til 400 kg. Disse ekstremt planteetende dyrene, som kjennetegnes med stor appetitt og spiser omtrent 30 kg gress per dag, finnes i grunt vann og er i UAE under beskyttelse av to føderale lover.
Den største bestanden av dugonger ligger i Australia og består av nesten 80 tusen hoder. Deres største klynge utenfor Australia ligger i Persiabukta og Rødehavet. Besetningen som beiter nær den østlige og vestlige kysten av den arabiske halvøy, som betinget kan kalles "arabisk", utgjør om lag 7300 mål. 40 prosent av denne flokken er konsentrert i farvannene i UAE.
Vi er på vei mot øya Al-Bazm, og omgår "Murauuah" - hovedformålet med turen. Avstanden til øya er omtrent 40 kilometer. Stranden, og deretter de høye avsaltningsrørene, forsvinner raskt fra utsikten. Foran midt i det blå av havet vises grønne flekker. Dette er grunne. Her begynner dugongbeitene. Vi stopper ved en stor rødbøye tre mil fra øya. Bleket av solen er den tydelig synlig, men ørkenens utseende er absolutt ikke attraktiv. Ønsket om å gå i land, å lete etter den lokale "Robinson", som bor her alene som keeper for reservatet, vekker ikke. Arrangørene av turen til land, hvor det ikke er spor etter sivilisasjon eller liv, tilbyr ikke.
Ved bøyen begynner verneområdet. "Vennligst ikke røyk," spøker, og kanskje "kapteinen" Yussef sier alvorlig. Australierne og den franske TV-gruppen røyker, ser på avstanden. Ingen ønsker å forlate de grønne krusningene i vannet for en ubehagelig varm kyst. Vi ser oss rundt, lytter. Den raslende stønnen fra en havfrue vises i raslingen av vannet. Dugongs kan være under vann uten luft i opptil 6 minutter. På slutten av oksygentilførselen skulle de heve seg til overflaten i et par sekunder for raskt å innånde en ny porsjon luft. Et kvarter går. Stillhet over havet. Bare sprutende vann på siden av båtene.
"Kan vi se sirener?" - Jeg ber Yousef stå ved roret. "Så du dem selv?"
Yousef bor på Murauah. Han kom med båt fra øya spesielt for oss, kjenner disse stedene veldig godt og svarer bekreftende. "Selvfølgelig, jeg så. Jeg har blitt satt her for å beskytte dem, men det er usannsynlig at når vi har kommet til området deres med en stor gruppe på støyende båter, vil vi være i stand til å fange dem overraskende. Dette er veldig følsomme dyr. Du må nærme deg dem nøye, med årer," sier han. "Se på engen. Du kan se sporene etter fôring av sjøkyr. Ta en svømmetur til slutt. La oss håpe at vi er heldige i nærheten av Murauuah," fortsetter Yusef uten å inspirere til noen optimisme. En datter solbrent i solen, han tar på seg en maske, vipper og faller ut over bord. Vi følger ham. Grunt vann når nakken. Jeg vet ikke om dugongs svømmer her. Vannsøylen er for liten for deres størrelse. Du kan hogge magen med en kråkebolle eller brenne ryggen i solen.
Faktisk mye havgress. Hun er ikke tykk. Hver busk vokser hver for seg. For gigantiske dugonger, for å gi næring til deres fett, tilsynelatende, må du krype langs bunnen uten å stoppe å samle skudd på 7-10 centimeter. Skjønt, hva annet skal de gjøre. Jeg har personlig sett for meg havengene rikere og befolket.
Engen skuffet ikke bare meg. Men kanskje beitemarker andre steder i nærheten er bedre. Vi er ikke invitert dit. Naturreservat.
En halvtime senere beveget de seg mot Murauuaha. I "sonen til robinsons" er det en liten brygge og en asfaltert med belegningsstein, enten en gate eller et spor med elektrisk lys. Det driver sitt eget avsaltningsanlegg. Slågenerator som produserer strøm. Lokale gutter går ned til vannet og henter gress fra fastlandet for sauer fra båten. I det klimatiserte pensjonatet drikker vi kaffe og sterk, tykk te, nesten "chifir", søtet til kompottens tilstand. Hele selskapet slappet av i kulhet. Vertene tilbyr en åpen terrengkjøretur rundt øya, som er 13 km lang og 5,5 km bred. Få er enige om en 43-graders lunsjtid. Vi skal med franskmennene. De kom spesielt fra Mauritius for bilder av lokalt dyreliv. Jeg trenger gamle menneskelige steder og friske inntrykk. Vi passerer skiltet "Det er strengt forbudt ...", som bare disse ordene er bevart på. Hva nøyaktig er forbudt å gjøre, spiste rust. Forbudene har tilsynelatende mistet sin relevans, og kanskje er det ganske enkelt ingen eller ingenting å forby.
Vi suser langs en godt rullet, glatt, leirvei langs en absolutt lite attraktiv sjøkyst strødd med naturlig søppel. Tykt mangrovetrær strekker seg mellom veien og havet. Yussef bremser kraftig, viser i kløven mellom trærne: "Gazeller!" I skyggen under treet er to lysebrune geiter som gjemmer seg fra varmen og tar ikke øynene av oss. De er redde, våkne, men de vil ikke løpe utenfor ly for grener, ut av den relative kjøligheten. Selvbevaringsinstinktet seiret fremdeles, og de stormet dypt inn på øya. Yussef bestemte seg for å jage gasellene og begynte å kutte dem av kystkremen langs en sti som var stanset i sanden.
Her snublet vi over den som instinktet ikke bare ikke reddet, men mislyktes. En enorm skilpadde lå midt på banen med en svart kampestein. Tilsynelatende lette hun etter sprø sand i nærheten av kysten for å legge egg på det stedet hun selv begynte sin reise gjennom havene fra. Men i løpet av tiårene som har gått siden hun kom ut av et egg her, har jorden tørket ut og komprimert, og mye har forandret seg på det fødte og varme barselsykehuset hennes. Skilpadden hadde ikke tid til å se det første hjulet i livet. Den fløy inn i henne bakfra. Gummi med åk av jernlast viste seg å være kraftigere enn hornskallet på nesten en meters diameter. Tortillaen ligger sannsynligvis lenge på veien. Karapatene skinner fortsatt, og den hvite skallen, lik en menneskelig, er allerede blitt utsatt, og stirrer tomme øyne mot himmelen. Bildet blir oppfattet som et tillegg til skiltet "Sterkt forbudt" ...
Til tross for gasellene, skilpadden, små grupper av hvite flamingoer nær kysten, hvitt, grønt og blått vann setter i strimler når du beveger deg bort fra det, er det vanskelig å forestille seg et organisert, normalt liv på denne rufsete øya. Det er mange spor etter moderne sivilisasjon. Hun besøkte her, men stoppet ikke, og etterlot sine rustne spor i form av skjeletter av biler, falt fra hverandre skur og spesielt ubehagelig på den frie naturen til urbant søppel.
De gamle sporene etter en persons opphold på øya ser mer attraktive ut, selv om et uinnvidde utseende rett og slett ikke vil ta hensyn til dem, vil ikke forstå at det foran dine øyne er monumenter for tusen år siden. Overraskende sikkerhet for de gjenværende historiske relikviene her. I flere tusen år blåste vindene, sanden sank, det var regn, årstidene lyktes hverandre, solen steg og solen gikk ned, klimatiske forhold forandret seg, folk ble født, mennesker levde og døde. Tiden har intet gitt fruktene til deres arbeid. Ingen parkering er bevart. Antikkens liv, som oftest er tilfellet i arkeologien, er hovedsakelig representert av gravplasser. De ligger hundrevis av meter fra kysten. Kanskje har havet endret bredder gjennom årtusenene. Eller folk bar gravferden bort fra vannet. Fra de gamle bygningene er bare deres fundament og deler av veggene, bestående av flate steiner, blitt bevart.
Den engelske arkeologen Dr. Mark Beach, som har arbeidet her i flere år, sier at restene av bygninger som er oppdaget på øya er gravhauger. De er små i størrelse og bygget av skifer i en konisk stil, der steinene er stablet oppå hverandre med en svak overlapping, slik at lagene deres kommer sammen i den øvre delen, og fører veggene til en kuppel. Disse bygningene, skapt absolutt uten å bruke tre, gjennom sandwichteknologi, når lag med stein og leire veksler, er omtrent syv og et halvt tusen år gamle. Lokale og engelske forskere har jobbet på øya siden 1992. De åpnet her et dusin mann nettsteder og er engasjert i studiet sitt. I følge den 43 år gamle Dr. Mark, dateres de fleste av begravelsene tilbake til sen steinalder.
Keramikk, flintspisser av et spyd og pil ble funnet på gravstedet. Til og med fragmenter av et svart steinarmbånd er blitt oppdaget, noe som indikerer at innfødte på disse stedene hadde interesse for skjønnhet og muligheten til å vie tiden sin til det. En forsker som prøvde å snakke litt russisk, ga ikke bladet med stråhatt i løpet av sitt hete arbeid på feltet. Vennligst ga bladet bilder tatt på øya. Bilder er fantasifulle, og gir muligheten til å forestille seg livet til de fjerne forfedrene til lokale innbyggere. Men det er umulig å forestille seg hva som nå var øde, vannløse og solbrente Murauuah i de grå tidene. Hvordan tiltrak han mennesker? Kanskje deres trygge parkering var her. Kanskje var de tilfeldige "robinsons" tapte i sjøen og prøvde å etablere livet flere titalls kilometer fra fastlandet, som ikke var så lett å nå på den tiden.
Nå gjøres nye forsøk på å ruste opp øya. I tidevannssonen senket gravemaskiner børstene til bøttene i vannet. Yussef sier at de graver en kanal. Tilsynelatende vil et nytt liv komme hit.
Øya Abu Dhabi, som huset den emirate hovedstaden, for 50 år siden var neppe mer attraktiv enn Murauah. Og hva har det blitt! Opplevelsen av hovedstaden lar oss håpe at de nå forlatte regionene i landet har en fremtid, at det ikke er for ingenting at de fjerne forfedrene til emiratene bosatte seg her.
Victor Lebedev
