Det var mange grønne flekker på kartet. "Vi skal overnatte i parken," bestemte jeg useriøst. Og min kone og jeg dro først fra Dubai til Al Ain, med bare 300 dirham med oss.
Når jeg så på skjegget mitt, bestemte taxisjåføren at jeg var "muslim", ristet på hånden og snakket til meg på arabisk, som med en gammel kjenning. Bare halvveis til Al-Gubayba Street fant han skuffet ut at jeg var "kristen" og ikke snakket Pashtun eller Farsi. På den enorme, overfylte busstasjonen var det ikke lett å finne en buss; Vi klarte imidlertid å ta plass i tide og kjøpe to billetter til 20 dirham hver.
Veien
Klokka 14.30 satte en buss lastet med reisende i indiske og pakistanske kapper. Som passer menn, forble de tause; bare en ung kinesisk kvinne, som sitter til høyre for sjåføren, sprang utrettelig på mobiltelefonen sin.
Etter å ha forlatt Ud Metha Street, så vi til venstre siv og myrrike holmer i en uvanlig bred bukt. Her slo hun av for nå, selv om jeg visste at hun i fremtiden var bestemt til å krysse veien som vi skulle videre og fortsette i en kunstig kanal til høyre. Deretter, på to sider av veien, begynte lundene med løvtrær å strekke seg i en kontinuerlig stripe; lukker øynene for noen botaniske detaljer, skulle man tro at du skulle si fra Tver til Vologda.
Som barn tenkte jeg alltid at ørkenen begynner brått, slik at den kan omringes av, for eksempel, et tau med røde flagg, og tråkker over det, en person kan si: "Min høyre fot er i ørkenen, og den venstre er ikke der ennå." Det første havet av sanddynene i mitt liv, som lå mellom Dubai og Al Ain, tok imidlertid form langsomt og gradvis. Trærne ble lavere og vendte steg for steg inn i busker; avstanden mellom dem, tvert imot, økte. Det umerkelig smaragdtrike landskapet med gule skallede flekker er erstattet av dets negativitet - en sandbakgrunn med grønne øyer med tøffe gressplanter.
Mat under jorden
Jeg våknet allerede ved inngangen til byen - hvis du kan kalle det en korridor som ble dannet av en rad med trær, bare av og til avbrutt av små hus. Bare i tilfelle prøvde jeg å huske navnene og landemerkene: Vi kjørte gjennom Sheikh Zayed Central Library, Globe Square og noen annen installasjon med gigantiske perler som falt ut av en anstendig størrelse-boks.
Like etter et rundt torg med en fontene dekket av en veibro, kjørte en buss opp til markedet og begynte å lande de siste gjenværende passasjerene. Sjåføren forsikret meg om at denne parkeringen er en lokal busstasjon med timesfly til Dubai.
Når jeg gikk på hardt bakke, var det første jeg ønsket å se på et kart over byen i guiden til Abu Dhabi guiden jeg tok med meg. Kona krevde imidlertid at vi først skulle spise; endelig bestemte vi oss for å spise lunsj og orientere oss på samme tid.
Vi fant ingenting som en kafé i nærheten av markedet, og gikk ned til undergangen, som dekket fontenen med en bagel. Tilsynelatende konstruert med forventning om at Al Ain en dag vil bli en yrende metropol, var overgangen slående i sin størrelse, verdig paviljongen til metrostasjonen Moskva. Det samsvarte helt ikke med det ytre landskapet, den ene halvparten var okkupert av en palmehage, og den andre - en stor moske og en spredning av tre etasjers hus med små butikker.
I sentrum av dette arkitektoniske miraklet sto flassende bord og snørete stoler, og inviterte beduin-matelskere. På disse bordene var det ikke slike overskridelser som duker, servietter, tannpirkere og askebegre; vann, ikke mye forskjellig fra vann fra springen, ble foreslått å helles fra en plastkanne i jernglass. Menyen, bestående av bare en indisk risrett kalt kylling biryani, så også spartansk ut. Kokken brøt 17 dirham for ham - det vil si mer enn de totale kostnadene for mat på alle bordene til dette etablissementet. Imidlertid måtte jeg gaffel ut: Jeg var ivrig etter å utvide kartet, og min sultne kone ble enige om å spise hva som helst.
Maten virket for meg for tung og tett, og akk, kartet la ikke noe til min kunnskap om Al Ain. Det var ikke noe marked, ingen busstasjon, ingen bilbro; at vi fremdeles er i sentrum, sa bare påskriften Palm Plantation. Jeg foreslo å gå opp og sjekke navnene på torget og gatene i nærheten med navnene på kartet. Men her ventet en ubehagelig oppdagelse: I denne byen var det av en eller annen grunn ikke vanlig å henge opp noen skilt, for ikke å nevne en slik Dubais luksus som distriktskart.
Pinnsvin i tåka
Vi vandret rundt i markedet; sørget for at vi vet hvor busstasjonen er; gikk rundt i moskeen. Sjeldne forbipasserende og enda mer sjeldne biler ga vei for oss, da de tilsynelatende ikke hadde noen steder å skynde seg.
"Hvor skal vi nå?" - spurte kona; Jeg tenkte på det. Faktisk kunne man gå i alle retninger, siden ikke en av de navnløse gater, lunder eller torg fremkalte noen ønsker eller assosiasjoner.
"Der," sa jeg til slutt og pekte på gaten langs som vi så ankom med buss, slik det virket som meg. - La oss dra dit, men faktisk vil jeg til Oman. Men kanskje er han langt borte; så finner vi ham i morgen.
"Jeg vil opp på fjellet," sa kona, "det er ingen slanger der." Vi tilbringer natten på toppen, og om morgenen vasker vi oss i en varm vår.
"La oss gå," sa jeg, "og hva forteller vi taxisjåføren?"
Det viste seg at vi begge ikke visste navnet på fjellet: min kone stolte på kartet mitt, og jeg på guideboken, som hun leste før hun dro. Når vi tenkte på det, gikk vi under bilbrua og satte kursen frem langs venstre fortau i en bred gate, ikke annerledes enn resten. Tilsynelatende var denne motorveien en av de viktigste - å dømme etter størrelsen på fortauet og antall butikker i første etasje. Alle de forbipasserende var utelukkende mannlige; blant dem var det ikke en eneste person med noe europeisk utseende.
"Dette er alt galt," sa jeg. - Vi må gjøre om området på nytt slik at det ser ut som et kart.
- Kanskje det er lettere å endre kartet? spurte kona skummel, som ikke likte store støt.
"Nei, det er ikke enklere," sa jeg, "da vil hvert kort ha tusen versjoner." Tross alt ser folk det samme terrenget på helt andre måter.
I tjue minutter gikk vi som de stikkende heltene i en berømt tegneserie, uten å ane hvor vi skulle fra og hvor. Da dukket det opp et skilt på Sana Hotel, ved inngangen til det var en fontene og flere trebenker. Vi satte oss for å hvile; midt på gaten så jeg et skilt med navnet - det første på to timer.
“Al Gaba flytter til Abu Baker Al Siddiq,” sa jeg trøtt og mekanisk åpnet kortet, og ikke en gang håpet å finne disse navnene på det.
Avreise mot nord
Min glede var sammenlignbar med entusiasmen til en sjømann som oppdaget en ukjent øy. Endelig ble det klart nøyaktig hvor vi er. En gate med brede fortau førte rett til Oman, og den var veldig nær grensen til de to statene.
Forvirret, vi gikk i samme retning videre. Landskapet på begge sider bestod hovedsakelig av høye betong- og jerngjerder, bak dem var hager med ulik tetthet og grader av villhet. Så, foran, åpnet et bredt område gjengrodd med gress, som hadde fem hjørner langs kantene og i russiske, mektige trær i midten. Bak henne så bilene ut til å krype ganske sakte og bremte farten nær en merkelig patruljepost, som besto av en presenning kalesje og en politibil som sov under. Foran bilen var det en stol med jernben, som satt, pikket, en bevegelsesløs mann i uniform. I tilfelle vi gikk rundt bak ham og tråkket over et lavt jerngjerde.
"Og hvordan vet vi at Oman allerede har begynt?" - spurte kona.
"Det er andre bensinstasjoner," svarte jeg viktigst, stolt av min kunnskap.
Fantasien min malt i mellomtiden foran meg den store Berlin-kinesiske muren, lastet med maskingeværtårn. I mellomtiden dukket en bensinstasjon med ordene OmanOil til venstre.
I oman
Da jeg ønsket å sørge for at vi virkelig krysset linjen som skilte emiratene fra sultanatet, skyndte jeg meg til den første butikken vi møtte. Hans selger så imidlertid ikke ut til å mistenke eksistensen av prislapper; i hyllene på hans "supermarked" på størrelse med et romslig skap var tilstøtende Barbie-dukker, bildeler, sjampo, parafin og sjokolade av ukjent opprinnelse. På engelsk forsto han ikke et ord.
Etter å ha kjøpt Snickers, betalte kona Omani-seddelen og mottok endringen med de nye dirhamene. Fortsatte eksperimentet, i en butikk i nærheten (av samme størrelse og repertoar), kjøpte jeg epler til dirham, etter å ha mottatt regninger med et portrett av Sultan til levering. I skumringen av butikken virket “rubelen” og “to-rubelen” Omani-papirene nesten de samme, og skilte seg bare i antall på 100 og 200 “kopek”.
Alt tydet på at vår liste over besøkte land ble fylt på med en annen stat. Ikke sjokkert over denne hendelsen som av sin beskjedne rutine, vi satt ved plastbordet på et gatespisested, og stolte kaller seg et "kafeteria." Te fortynnet med melk kostet et halvt dirham og brakte tilbake minner fra barnehagen.
Det er kveld; i nærheten rotet hønene i støvet og gikk rundt med et viktig blikk av en geit. Omaniske borgere, som ligner på figurene til García Márquez, gikk sakte ut på verandaen til sementhytter, tente indiske sigaretter og så lydløst av november torsdag.
Fortsatte vi i samme retning, det vil si nord, kom vi over et hotell, et dobbeltrom der det koster 300 dirham. Dette dekket mer enn hele hovedstaden, og vi vandret tilbake til sentrum av Al Ain i håp om å finne en gjestfri busk bak en av sement- eller jerngjerdene.
Før vi nådde bensinstasjonen, dukket det imidlertid opp et hotell på den andre siden av gaten, som lignet en sovesal for elever ved Uryupinsky Pedagogical School. Det lokkende navnet Al Dhahrah flabet inngangen.
“Al Dyra,” leste jeg. "Ser ut som det er akkurat det vi trenger."
Den fete araberen bak disken sa at et dobbeltrom koster 160 dirham. Mengden inspirerte oss, men ønsket ikke å sove ennå. Vi satte kursen tilbake til sentrum av Al Ain, på vei for å utforske en forlatt hage. Fra samtalen forsto vi fortsatt ikke om dette beløpet ble hentet fra et par eller en person.
Kveld i sentrum
Akk, hagen var ganske bebodd og lovet ikke personvern. Palmelunden i nærheten av den store moskeen virket mye tettere, men kona var redd for at det var slanger. Bare i tilfelle undersøkte vi forbi busstasjonen gjerdet rundt palmetrærne og så på alle portene og sprekker. Det var lastebiler med rare lyder ved siden av fortet, som var låst om natten. Når vi gikk nærmere, innså vi at fangene deres ropte - brett geiter, geiter, værer, lam og sauer med spaniel ansikter. Eierne deres, som lå side om side på strået, ga ingen oppmerksomhet til oss. Imidlertid, bare i tilfelle, jeg skjøt dyr slik at selgerne deres ikke kunne se meg.
På vei tilbake til moskeen tok vi bilder ved monumentet til den skråstilte kaffekannen; koppen som han hakket, trakk på en anstendig font. På den andre siden av veien var et annet fort. Når jeg klatret oppover en bro over gaten, så min kone i det fjerne en kjede med lys reise seg og mistet i mørket. Den resulterende silhuetten så ut som en gigantisk, godt opplyst, men av en eller annen grunn uferdig bro til himmelen. Jeg skjønte raskt at lysene betyr veien til toppen av fjellet.
Når vi ser ned, så vi på siden av gaten vi trengte en mengde lokale menn, like store som demonstrasjonen på mai-dagen. Disse menneskene beveget seg ikke noe sted, bare røykte, tygget og snakket tregt. Tilsynelatende erstatter dem skulder ved skulder med en kveldstur.
De skilte seg hjelpsomt, og lot oss gå til portene til fortet; i en av vingene var det en liten port, som jeg ikke unnlot å komme inn i, og tenkte lite på konsekvensene.
Gammel festning
Inni åpnet en øde asfaltert gårdsplass med en firkantet festning i midten. Tredøren hennes var ikke låst; vi knirket den opp og begynte å klatre opp en etasje etter en, og lyste vei med en lighter. Oppsettet på alle nivåer var nesten det samme: hver av dem var delt inn i tre eller fire kompakte rom i Khrusjtsjov-stil. Vi fant ingen møbler eller andre gjenstander i lokalene. Noen ganger kjente fingrene på det varme treverket i vinduslukkene; resten av tiden under føttene, på siden og på toppen var det bare materialet som festningen ble bygd fra - enten betong eller sement.
Selv om utsiktene til å tilbringe natten i festningen virket romantisk, var vi forvirret av at trerdørene til rommene var mye bedre låst fra utsiden enn fra innsiden. Og dette betydde at museumsekretæren, hvis det var en, kunne låse oss opp tidlig på morgenen og rolig gå til politiet. Selv om vi ikke hadde noe alkohol eller narkotika, eller til og med pornoblader, ville kjønnene knapt godkjent bruken av et offentlig sted, det vil si et fort museum, for rent personlige formål.
Det samme gjaldt kona tilbud om å tilbringe natten på fortet taket og dra opp trappene. Jeg forsikret henne om at museearbeiderne sannsynligvis har en annen, og at til og med uken vi tilbrakte i fengsel vil forstyrre katten som er igjen i Dubai.
Da vi gikk ned og nærmet porten som leder tilbake til gaten, så vi en gruppe mennesker gå mot oss fra et opplyst anneks. “Politi,” tenkte jeg og fortsatte frimodig på vei. Imidlertid ville disse indianerne (som tilsynelatende bodde i festningen) bare åpne døren for oss.
Overnatting på hotellet
Gaten møtte oss med "demonstranter" som sannsynligvis bestemte seg for å tilbringe natten på den. Alle forsøk på å komme seg rundt dem i parallelle gårdsrom og smug lyktes ikke: befolkningstettheten på asfalt var den samme overalt, skulder mot skulder, og vi måtte be om unnskyldning hvert minutt, tråkke på noens tøfler eller slitte joggesko.
Først da vi igjen gikk ut på motorveien med brede fortau, forlot vi dette menneskelige havet og gikk raskt over den kjente veien forbi Sana-hotellet i nord. På vei til Oman trengte vi inn bak et annet sementgjerde og undersøkte, som det skulle, hagen, som tilhørte en slags kjøreskole. Imidlertid var vår favoritt glede aldri nødvendig: den fete araberen ved hotellbordet var fornøyd med fotokopier av pass og et papir på 200 dirham, og lovet å returnere endring om morgenen. Han ga oss en enorm nøkkel til et lite rom i tredje etasje, der en smal tretrapp førte.
Vi flyttet to smale senger i ett bredt, og ikke skru på det enorme klimaanlegget, inngjerdet i veggen, åpnet bare vinduet. Etter å ha tatt en dusj spiste vi middag med frukt og juice, kjøpt i en butikk over veien, nær en bensinstasjon og en "kafeteria" med barnehagete.
frokost
Om morgenen prøvde jeg forgjeves å komme meg gjennom til restauranten, hvis meny var der på nattbordet. Ingen av telefonene med komplekse koder svarte - kanskje jeg bare ikke visste hvordan jeg skulle ringe fra hotellet. Så bestemte vi oss for å gå ned og inspisere restauranten i første etasje, som lignet på det vi la merke til når vi sjekker inn.
Til vår store overraskelse viste det seg å være akkurat det stedet hvor vi ikke kunne komme oss gjennom. Vi valgte et rundt bord på den solfylte verandaen. Tresøylene, wattle- og trådtakene var sammenflettet av eføy, som til slutt druknet lydene fra biler som tidvis kjørte opp til bensinstasjonen. Servitøren, som snakket nesten ikke engelsk, forklarte at det kun serveres eggerøre på hele flersidesmenyen om morgenen. Han ba om unnskyldning og prøvde sitt beste for å muntre oss opp. Fra femte gang han forsto historien vår om 40 dirham, brakte han dem, tok den fra en jente i en svart kappe, som nå satt ved skranken i stedet for en araber.
De stekte eggene viste seg å være utmerkede, og kjøttet var ferskest. Bedømt etter ventetiden ble lammet fanget og tilberedt spesielt for vår bestilling.Mens vi spiste, bak et eføy-dekket gjerde, kranglet to gutter på rundt fem til syv om hvem av dem som ikke var "svake" til å nærme seg en sjelden europeer på disse stedene. Til slutt løp den yngste av dem til vårt bord og overvinner frykten for å bli bitt.
“Salaam alaikum,” sa han.
“Aide mubarak,” svarte jeg og smilte.
Dette avsluttet samtalen; den unge Omani vendte frimodig ryggen mot oss og løp bort og prøvde å ikke gjøre det veldig raskt for ikke å miste verdigheten. Etter å ha betalt, gikk vi oppover for å hente ting, og spredte oss knapt på en smal trapp med en jente i en kappe som bar et fjell av puter ned. Hun returnerte kopiene av dokumentene til oss, etter at hun knapt hadde revet av en tykk notisbok, der arabieren spikret dem med store jernklemmer.
Vi satte kurs sørover til sentrum av Al Ain, og så oss rundt med avskjedsøyne til et hotell med en rolig veranda, kyllinger og geiter, en bensinstasjon med benker og en "kafeteria", en søvnig politimann i en høy stol, en forlatt hage til venstre og en kjøreskole til høyre.
Etter dagslys
Palmerlund var ikke en kontinuerlig villskog, slik den så ut for oss om natten. Snarere kan det sammenlignes med hagearbeid: små private tomter med sementhus til eierne ble skilt fra hverandre av et pittoresk steingjerde i menneskelig høyde, bygget ved hjelp av teknologien til de egyptiske faraoene. Husets garasjer har utsikt over brosteinsstiene som krysset lunden i alle retninger.
Etter å ha fjernet den røde kattungen fra treet, forlot vi lunden og besøkte igjen den blåste mobile dyrehagen. Nå sov ikke eierne av langørede dyr, og kjempet med hverandre som ga oss å filme kjæledyrene deres. I nærheten lå et lite fort, hvor vi ikke kunne komme oss om kvelden; en av bygningene huset et museum.
Etter å ha betalt for to dirham-billetter, så vi mange gamle mynter, smykker, skjær, verktøy og kopier. Gruppen av mannequiner bak glasset representerte trolig eldstemannens råd: ristet våpen og kaffekanner, langskjegget dzhigits i badekåper satt på puter, spiste dadler, spilte på et plukket instrument og rørte ilden i ildstedet. Av alle utstillingene var jeg mest imponert over kamel-skulderbladene, som ble brukt for førti år siden som informasjonsbærere.
På jakt etter en kafé nådde vi slutten av Zayed bin Sultan Street, og omsluttet fortet. I hennes siste hus ble vi tilbudt frukt og te med melk; lenger sør ble bylandskapet til høyre for veien omgjort til palmer, og til venstre ble erstattet av ødemarker og grønnsakshager. Da jeg ikke så noe fristende i dette, bestemte jeg meg for å vende tilbake til sentrum, men min kone, tvert imot, ønsket å komme bort fra sivilisasjonen så langt det var mulig.
Ansikt til naturen
Fortsatte å dra sørover, så vi en stor bro foran, hengt med portretter av sjeikene; Bak det tårnet Hilton Hotel over trærne. Under broen strålte eller sprutet imidlertid ingenting. Når vi gikk ned til kysten, skjønte vi at elven tilsynelatende hadde tørket ut for lenge siden - bunnen klarte å vokse med trær og busker. Vi gikk inn i en øde kanal og satte kurs vestover, og beskrev en ring rundt en palmehage.
En tur langs en endeløs sandsti på bredden av en fotballbane ville virket monoton, om ikke for kysten brolagt med stein: da flat, så bratt, de konvergerte og divergerte, plutselig snudde og ga oss nye inntrykk: enten en samling av opphørte stubber, så en vogn stjålet fra supermarkedet, deretter restene av en kamel spist av noen.
På stedet der elvebunnen forgrenet seg, klatret vi opp en steinrøye for å se oss rundt og forstå hvor vi skulle gå videre. Gjerdet rundt henne stoppet ikke oss, men provoserte meg heller slik at jeg klatret opp i mønet i ett fall. Da jeg så en bratt motsatt skråning foran meg, bestemte jeg meg for at jeg sannsynligvis ikke ønsket å bli klatrer - og da jeg snudde meg tilbake, ble jeg redd for å innse at overflaten jeg klatret på var som to dråper vann. Jeg er en del av Fyodors far men han delte det ikke: frykt flyttet nysgjerrigheten. Jeg lurte på hvorfor min kones stemme plutselig ble stille, og sandalene hennes svaiet på en saxaul, vokste fra en steinsprøyt halvveis til toppen av berget.
Alt viste seg å være enkelt: Hun klatret desperat etter meg, prøvde å ikke se ned, og tok av seg skoene som ballast som hindret ham i å bevege seg. Med hastigheten til Suvorov, som kom seg opp på skiene, krabbet jeg stille ned, dratt alt jeg trengte, og snart ikke bare meg, men min kone og sandaler, og alle tingene våre rullet ned til gjerdet, som, slik jeg forstår det, ikke var nødvendig å klatre.
Når jeg innså at jeg allerede hadde nok inntrykk, bestemte jeg meg for å komme meg ut av elveleiet til kysten. Sittende under skyene, klarte jeg å forstå at av hennes to ermer, trenger vi den rette. Etter å ha nådd den neste bilbrua som krysset en tørket elv, klatret vi opp og satte kursen mot sentrum. Min oppmerksomhet tiltrakk seg snart en sandfarget struktur som lignet bunnen av en nestet dukke kuttet av sikksakk-saks.
Sand Fort
Dette museet, sammenlignbart i størrelse med festningen Peter og Paul, besto av mange palasser, hus og uthus med en høyde på tre til fire etasjer, sammenkoblet av gallerier, trapper og passasjer. Hver bygning hadde sitt eget ansikt - til tross for at de alle ble bygget i samme eksotiske stil, som minner om naturen for tilpasningen til "Aelita".
Gledet meg over at alle de utallige rommene var åpne, jeg begynte å skure ned - opp og til venstre og høyre, og snart fant de helt identiske. Menns kamre, som bare var forskjellige i størrelse, var møblert med kaffekanner, dolk, puter, vannpipa og rifler hengende på veggene. I alle kvinnenes rom var det tresenger med tynne høye ben, samt tre kommoder med et speil i midten.
De viktigste menns rom, dekket med en rød teppe, så høytidelig og elegant ut, som et tronrom. På veggene hang malerier og fotografier innenfor; jeg turte imidlertid ikke å vurdere dem, for for dette måtte jeg enten farge teppet eller skyve de besøkende svart.
Mellom palassene var det flere dammer forbundet med kanaler og brolagt med store steiner med samme teglfarge som festens yttervegger. Bredden av disse reservoarene, plantet med kort gress, var dekorert med benker og miniatyrbroer. Denne stille prakten ble bare brutt av et stort tomt telt med ukjent destinasjon, som sto midt i fortet, og en antediluvsk bil av en av de første lederne i UAE.
hjem
Etter å ha spist shawarma, kom vi tilbake til busstasjonen og lukket endelig ringen rundt palmeplanten. Den utgående bussen var nesten full, så før vi tok linjen for billetter som ble solgt i en liten sementbås, tok vi de to siste tomme setene.
Bussen startet; i skumringen som omgir det, klarte jeg å skjelne at perlene i gigantkassen er perler som gløder i mørket. Foran oss satt to symmetriske par, bestående av indere i europeiske klær og deres koner i svarte kapper. Hendene til begge konene ble malt med henna. I et av parene var en liten virvlende jente; bevæpnet med en gelpenn, malte hun flittig hennes fars hender og bestemte at han ikke var mindre dekorativ enn moren. Jeg ble enig med jenta, og da pennen hennes var tom, ga jeg henne min.
Hjemme fant vi et annet kart, mye mer detaljert enn tatt på en tur. Hverken hun eller guiden forklarte imidlertid hvorfor de mest interessante inntrykkene vanligvis ligger i vente der du minst venter dem.
Ivan Sheiko-Little
