"Kle deg lettere, ingen triks," sa Mike til meg, "la mobilen og lommeboka ligge hjemme. Vi kommer ikke til restauranten."
Jeg vet ikke hvordan ekte turister og safarister kler seg ut, og i tilfelle jeg klatret opp på Internett for å spørre om utstyr. Etter en halvtime med leting etter nettbutikker, begynte jeg å se på bildene: modige fans av ekstrem turisme så imponerende ut - slanke, magre som antiloper, med harde rette øyne og gjenstridige hake.
Jeg så trist på refleksjonen min i speilet: det ser ut til at Zhvanetsky skrev sitt "utseende av kommunismens byggmester" nettopp fra meg.
Klokka seks om morgenen åpnet øynene seg, en hånd rakte etter telefonen. Nei, ingen har ringt ennå. Det er bra, jeg blir den første.
Samlingsstedet på en bensinstasjon i Sharjah ved den berømte boken er Book Roundabout. Venner forteller at en russisk gammelmann prøvde å erobre Koranmonumentet en gang på nyttårsaften og leste hva det står der, som han betalte for - han tilbrakte et par dager i "apen".
Klokken 7.15 er jeg allerede der. Russiske turister streifer rundt i butikken på bensinstasjonen i T-skjorter, shorts og skifer. Utenfor er den fuktig, tett, tom.
7,30. Campingvognen til fjellklatrere er ikke synlig. Klokka 08.00 sovner jeg i bilen.
Klokka 21 var den første jeepen full av bråkete britiske tenåringer. Bak rattet, flirer Sandra fra ora.
Jeg har kjent Sandra i fem år. Hun er 40 år med en krone, mager, som en forvillet lokal katt, og like uforskammet. Men han angrer alltid “det fattige russiske offeret for det totalitære systemet”, det vil si meg, og han streber med å mate alt. Hun lager mat ærlig dårlig; sannsynligvis det var derfor hele tenåringsgjengen straks angrep kurven min med spiselig og feide alt rent. Det ser ut til at vi spiser lunsj med kyllingesandwich fra Sandrine og søte syltede agurker.
Klokka ti flyter to Pajero sakte inn på bensinstasjonen. I den første bilen, Mike og Troy. Troy snurrer et kort i hendene - det røde ansiktet hans lyser allerede av spenning - han er navigatøren i hodebilen i dag, og han må ta oss til et sted uten å gå oss vill i de mange veiene og stiene som jeepers rullet på safari.
En gang kjørte Troy oss til en piknik 200 kilometer ut i mørket og gikk seg vill. Her sier de at alle veier fører til sjøen og bare en til Omani-veisperringen, som ikke tillater turister. Der ankom vi solnedgang og våknet en halv dag i sand og stein, sultne og sinte.
Mike stikker en finger på kortet og sier at han så kortene i kisten, at hvor vi skal, vil du ikke "savne", og at hvis vi stoler på ham, vil han bringe oss til vår plass om en time eller to.
I den andre bilen, Pete og Kevin. Koner er ikke synlige, noe som betyr at menn forbereder seg seriøst på turen. Tilsynelatende vil de igjen spille ekstrem golf.
Ekstrem golf på irsk er et veldig spennende og veldig underholdende syn. Etter lunsj med øl spredte menn plastmatter og skyter baller i ørkenen eller i små ferskvannsdammer - wadi. Spesielt dette spillet er elsket av barn og hunder.
Vi laster inn i biler - jeg klatrer til Mike, Sandra fordeler gjengen til andre biler. Jeg våkner fordi jeg rister voldsomt, noe som betyr at vi allerede har forlatt asfaltveien og kjører langs landeveien.
Jeg liker veldig godt å kjøre off-road, utenfor allfarvei, slik at øynene mine ikke snubler over menneskelige hender. I denne forbindelse er turer mot Al Ain gode - langs veien i mange kilometer en ørken strekker seg med sjeldne busker med vegetasjon, noen boogere snuser fram og tilbake, luften smelter og feier sanden med blanke streker. Hvis du beveger deg bort fra bilen og går barfot langs den varme sanden, vil ørkenen omfavne stillhet, stryke eller bedøve, smiske vinden etter eget skjønn.
For meg, som vokste opp ved foten av Trans-Ili Alatau, virket det alltid tomt og dårlig. Til og med den kasakhstanske steppen og semi-ørkenen imponerte med dag- og nattaktiviteten til innbyggerne. Og her er det bare sand, stillhet og himmel - en enorm, gjennomsiktig morgen; bleknet, grågul middag og skyet, med rosa markering av solnedgangen, kveld.
Mike var min første guide og lærer her i UAE. En gang levert ved foten av Hajjar for en fotoseanse om morgenen. Gode fotografier blir tatt bare av en pasientfotograf - du må reise deg før daggry, klokka fire om morgenen, og snuble til et sted du har valgt på forhånd, ligge lavt og vente på at ørkenen skal våkne. På grunn av min uerfarenhet, først savnet jeg alt, så lærte jeg å kartlegge øyeblikket da en liten øgle eller fugl dukket opp fra buskene og skrek av glede som sprø, skremmende dyr. Mike forbannet og lovet å selge meg til en stamme.
På en eller annen måte døde hun nesten på stedet av overraskelse da hun så en hare. Jeg trodde ikke engang øynene mine - tenkte jeg, en slags mistet katt. Skrå var mindre enn vår, dun, litt mishandlet og loslitt.
Mike forklarte at dette er en ekte hare: De finnes ved foten, men de kom nesten bort herfra fordi de blir skutt på en grillfest.
Det samme skjedde med ørkenleoparden, som ble jaget ned av lokale jegere. De forteller at spesielt vellykkede turister hører fjernt brøl av disse kattene om nettene, men vi var ikke heldige: vi så ikke engang spor.
Men små flokker med ville esler trives. Nysgjerrig, grådig for utdelinger og sjenert. En gang var deres forfedre vanlige husarbeidere, men en dag gikk de AWOL og kom ikke tilbake.
Bilen bremset kraftig og slapp meg fra setet. Vi må ha kommet. Første stopp på turen var fjellene i nærheten av Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Det er "Trapp til himmelen" - et fjell med en bratt stigning og en landsby på toppen.
Høyden er omtrent 1900 meter, hvis guiden ikke ligger, fører stien ført av den lokale Shihu-stammen til toppen. Troy hevder at der, for å bestige fjellet, er det nødvendig å forhandle med de lokale beduinene, ellers kan de ødelegge biler. Vi gjorde det smartere: Vi kjørte opp fra Omani-siden - fra Sayikh-platået, som går inn i den "skjulte dalen", og så på de sprø turistene som klatret over den nesten vertikale muren fra siden av Wadi Galil i lang tid.
De lokale ferskvannskildene - Wadi - ser ut til å komme fra ingensteds og forsvinner også inn i ingensteds. Noen ganger, i regntunge årstider, er det ikke nok plass til vann, og det oversvømmer alt rundt, slik at du bare kan gå til fots og med stor forsiktighet - det kan lett rives og slå på steiner med en bekk.
Piknikk ved slike kilder er veldig populært, så de dammer som ligger nær godt slitte veier er skitne til skam - knust glass, søppel, restene av lunsjer og middager og (hvor det er steiner) graffiti er overalt. Wahids, Musa, John, Sani og Vasya, i klønete, flere store bokstaver, foreviger navnene deres med misunnelsesverdig iherdighet.
Vi var heldige som fant noen få uutforskede steder der nesten ingen skjer - det er vanskelig å komme dit og noen ganger er det ikke lett å finne. En bekjent fortalte hvordan han og vennen uten hell reiste rundt i denne wadi hver helg i to år, guidet av Off Road-katalogkortet, til de kom ut av bilen og gikk til fots - og 100 meter fra den rullede veien snublet de ved et uhell på to sølepytter mellom steiner.
Den andre gruppen ventet på oss i Omani-byen Kasaba. Heldigvis dro vi til kystlandsbyen Khar Najd for å leie en båt for å besøke den forlatte landsbyen Makad, på øya Jazirat Makad, der, som den samme guiden lovet, mange eldgamle fossiler.
Dessverre ledes ikke bare russiske reisende av det evige "kanskje" - i Khar Nzhda fant vi bare små fiskebåter uten verter og en helt tom strand.
Det eneste som reddet oss var at Ali, guiden vår ansatt i Kasaba, husket Kumzar.
Og den uforglemmelige Google i går kveld fortalte meg at Kumzar en gang var en persisk utpost, bygget på en bakketopp utenfor rekkevidden til artilleri. En garnison på 400 persiske soldater i 1624 forsvarte fort fortet fra å bli tatt til fange av portugiserne.
Admiral Ri Freires flotilla marsjerte fra Muscat til Musandam den sommeren og prøvde å fange persiske utposter langs kysten.
Skjebnen til de beleirede i Kumzar var trist - en løsrivelse på 700 portugiser slaktet hele befolkningen, uavhengig av kjønn og alder, brant og ødela byen og festningen. Sandra truet med at hvis vi ikke fant båten, ville hun gjøre det samme med oss.
Båten var tilsynelatende også redd, så den ble funnet veldig raskt - de skamlagte mennene henvendte seg likevel til fagfolk for å få hjelp.
Vi kom tilbake til Kasab sent på kvelden. Troy foreslo å sette opp en leir på toppen av Jebel Harem for fullt å rettferdiggjøre tittelen ekstrem turist. Etter en slitsom dag, mas og solstikk, falt vi i dvale, som forvitret.
Og dagen etter, igjen med å finne oss i urban sivilisasjon, bestemte vi oss for at neste gang vi ikke ville skyve så mange ruter på en tur, og at til og med villmenn skulle organisere alt på forhånd.
Jaroslav Kireev
