| 20. april Jambo bwana Sint, sliten og edru falt ut av flyet. Kenyatta International Airport - Sheremetyevo 93 år. Vi er Francesca, jeg og Bilal. Francesca er vakker. Bilal - også. De er som bror og søster - begge har et gult løveblikk, hovmodige lepper, kattebevegelser. Hos dem ser jeg bleknet, loslitt sirkustrener. Kenyanske grensevakter savner ikke Bilal: de sier at en inngangsbillett til Kenya nå koster tusen dollar for palestinere. Vi sender Bilal tilbake. Francesca gråter nesten, er sint på meg. Jeg er en bank. Men i dag har jeg bankferie, og det blir ikke utstedt penger. Om kvelden drakk jeg Francesca vodka-martini, som ble servert til oss med tre skiver frisk agurk. Vi lo slik at vi blokkerte musikken og støyen, og bestilte flere og flere cocktailer - blå "Margarita" såpesmak, "Skrutrekker" med sørlig komfort. Så skremte de bartenderen med navn som gjorde ham til store øyne: "Black Rashn", "Long Island", "Bull Frog", "Lamborghini". Da vi var lei av å hån mot personalet, begynte vi selv å blande oss i cocktailer og behandle alle i skranken. Så klatret Francesca på disken og prøvde å skildre dansingen av en stygg coyote, og jeg knipset en tenkt pisk og kjørte sjaluøst av sikkerhetsvakten. Ved midnatt gikk det tom for kontanter, og vi gikk til fots til hotellet. Venner fortalte meg i går at vi er to unormale og at alt kan ende i forfall. Men to engler voktet oss - den ene russeren, den andre italieneren - og holdt galent og holdt oss under armene, dro de oss til hotellet. 21. april På det sentrale torget foran rådhuset, stampet en broket folkemengde dumt. Protesten. Fortau og spontan parkering er fastklemt med drosjer. Drosjesjåfører krever lønn. Alt er veldig familieaktig - menn rally, koner og barn slapper kulturelt av til side. Francesca og jeg tygger dovent frokost, sitter i vinduskarmen og gjør spill. Favoritten hennes falt tre ganger av fem med en stein i administrasjonsvinduet, min - i monumentet. Han slo av nesa. Jeg vant fordi nesen var morsomere. Og publikum likte det mer. Selv sjelden applaus ble hørt. 22. april - Sista, hei sista, vil du ha halskjede? Vil du ha en maske? Billig! Kom, kom hit. - La meg være i fred, fugleskremsel, jeg snakker russisk. Du er ikke en skikkelig masai. Ekte Masai drikker ferskt blod med melk og løper nakent med spyd i reservatene. - Sista, du bryter mitt hjerte. Look 'dis buutaful armbånd. Buutaful på huden din. Og smiler med en munnfull snøhvit tenner. Jeg sukker misunnelig. Jeg ville brukt slikt ... Å, hvordan skulle jeg smile da. Masai-markedet surrer, røverkjøp, svaier. Uvant til den lokale aromaen, turister, blåser neseborene, streiferer rundt radene på det spontane markedet. - Hvor mye? - ser på fantastiske kalabas med tynne gjengede tråder. - 50 dollas for deg sistah. Jeg velger tre. "Sa du 10 for disse tre?" Øyne utvidet seg med angrelse som svar: "Sistah, jeg sier deg hva. Hva heter du? Yara. Åh, buutaful-navn. Du buutaful. Bare for deg gir jeg rabatt, 45. Men ikke fortell noen." Etter femten minutter med lat forhandlinger og utveksling av komplimenter, konspirerer vi på femten dollar for tre andrehånds og to nye calabash. Jeg kjøpte brukte i håp om at jeg skulle finne min gratis Jock. En liten - for et par dollar. Det er tryggere, fordi du aldri vet hvem som selger sin Jock i deler. Brent av shopping går vi til en restaurant. Musikere setter opp instrumenter på scenen. Allerede tjue minutter. Dette er ikke et vanlig kjedelig ritual, men en skikkelig jamfest. Generelt er ethvert møte her adressert i et parti. Etter fem minutters samtale begynner folket å refse og danse. Om kvelden drar vi til middag på en lokal attraksjon - restaurant Carnivore - spiser rovdyr og drikker den lokale cocktailen "dawa". Oppskrift "dawa" Et glass whisky, 8 isbiter, 30 ml vodka, 100 ml usaltet mineralvann, 1 kalk, kuttet i 4 deler, en teskje honning. Du må stikke en høvlet pinne i en cocktail - rør honning med sitron. Det er ingen vulgære plastrør. Dette vaskes ned med stekt kjøtt av strutser, krokodiller, kameler og antiloper. De spiste nesten til en vri av tarmen. Så tunge som løver etter en vellykket jakt, kryper vi inn i en nattklubb. Ved siden av den skulpturelle kenyks ser vi ikke helt presentabel ut, så vi sitter og liker å danse hele kvelden. Jeg trekker misunnelig inn luften - på scenen gjør en helt nydelig jente dette, og det er grunnen til at alle har hodespinn. Jeg lukker øynene: det ser ut til at den sjette cocktailen ikke gjorde noe godt. Jeg er full, glad og elsker alle sammen. Spesielt servitøren som bringer mineralvann og søte stokker et bein. 23. april Morgen. Er jeg fortsatt her? Noen tuller den våte nesen i ansiktet. Nina, kjærlig matet av Regina på størrelse med en god gris, er en lat og glupsk hund på kvinnegulvet. Fra rottweiler i hennes eneste ører. Han kan ikke engang bjeffe, fordi stemmebåndene er strammet med fett ... Jeg vender meg bort og møter nese til nese med Maly. Small lager rørende øyne og treffer teppet med en skitten hale - Eieren sendes for å invitere til frokost. Samvittighetsfulle hunder, du vil ikke si noe. Det var bare han som kunne kalle dem det - “Baby” og “Baby” - Nina og Malaya. Vi kjøpte dem av og til, det er ikke klart hvor, og så lenge siden at til og med Regina ikke husker hvor de kom fra. Stammer antagelig fra den fete brune gjørmen bak gjerdet, der de liker å tilbringe en ettermiddagsrus. Mens jeg leder morgenmarafetten, svømmer Regina lydløst inn med et brett. Kenyansk kaffe er ekkelt. Hvordan de klarte å gjøre det til et av de viktigste eksportproduktene, er sannsynligvis, selv for kenyanerne, uklart. I teorien skulle de eksportere sine sprudlende farger, godt humør og språk på norsk. Swahili er så kjekk at det er utrolig hvor halve verden fremdeles ikke snakker om det. "Jambo!" Bananhandleren på korsveien forteller meg. "Hvordan har du det? Hvordan er helsa din?" - Alt går bra. Hvordan er handelen? - Fin, fantastisk. Og øynene lyser av ekte lykke. Og igjen et stort smil. Hva er saken med dem? Hvorfor er de så glade? Tross alt er de fattige, som kirkemus. Så tross alt ikke i penger ... Så vi savnet noe. 24. april Kenya forhekser, rus, forhekser. Reisende som ikke var forberedt på slik luksus, som Francesca og meg, møter en komplett og håpløs kjærlighet, hjelpeløshet og en tilbakevending til barndommen. Vi stirrer med umettelige øyne, vi absorberer all denne skjønnheten, og det er ikke nok for oss. Jeg ser på Francesca - hun gråter. Akkurat som assistenten min fra utstillingen, den lubben, søte jenta Jackie, som fulgte meg til flyplassen. Tappert holdt fast til det siste, og deretter, dekket munnen hennes med håndflaten, brast i gråt. Forbløffet og bedøvet klatrer vi inn i Hemingway Lounge. De sier at han bodde her. Mest sannsynlig lyver de. Det ville være bedre hvis de kjørte turister til sykehuset der han ble veltet med dysenteri. Det ville være veldig pikant. Men sykehuset er ikke lenger der, bare turistnæringen og hovedmerket fortsatt - Ham og safari hans. "Hemingway Memorial Safari." "Hemingway and Africa." Hemingway og Kenya Vi bestiller en cocktail. Servitrisen har ingen hast. Det er mistanke om at hun sovnet i baren. Pais forklarte oss at dette er vanlig her. Du gjør en bestilling og faller i en lur. Etter en stund vekker kelneren seg, bringer ordren og vekker klienten. Din nervøse banking på bordet med knokene dine vil ikke fremskynde prosessen, det vil bare gi negative følelser for alle. Eksplosive Francesca ruller øynene mot taket og stønner: "Dere slaver ... bare du kan bo her. Du har sjelen til den svarte masaien og vanene til late mennesker. Du må drive europeerne ut av her, og da blir det en fullstendig idyll." Hun mistenker ikke engang hvor nær sannheten. Slaverne er ikke bare elsket her, de er stille elsket. Hvis sangerne på flyplassen som sang Jambo Bwana for oss, visste at jeg var russisk, ville de bare synge for meg: "Velkommen, fru, la alle problemer bak meg, ikke bekymre deg for noe. Hakuna Matata." 25. april. middag Tom flyplass. De skrå solstrålene bryter gjennom skyene. Der, utenfor vinduet, forble en eventyr. Foran flyet, den første terminalen, en Dubai-taxi og støvete Sharjah. Jeg gråter i en stol og gjemmer meg i et teppe. Det er dumt å gråte klokka fem og tretti. 26. april Maling, lukt, lyd, luft forsvant - så jeg er hjemme. Afrika aksepterte, kjærtegnet og lovte å vente. For full tillit til at jeg kommer tilbake ga hun meg en mann, forutsatt at jeg bare bruker den på hennes territorium. Fordi en mann går i en sekk med klar himmel, en kjølig bris om kvelden, et hus på en høyde, Ninya og Maly, Reginas stille trå, middager på terrassen og øredøvende sang av cikader. Hun lokket meg også inn i skogen og lovet at hvis jeg kommer tilbake, vil han være min. Og hun viste kveldshimmelen og sa at hvis jeg kommer tilbake, vil hun vise det for meg hver dag, og dette er mye kulere enn noen TV, selv om det er plasma tre ganger. Og hun ba meg om ikke å ta en bærbar PC, visittkort, prospekter, prislister eller annet søppel som forstyrrer leve lenger. Jeg lovet å komme tilbake. Kanskje til og med permanent. Jaroslav Kireev |
