Tekst og bilder: Elena Olkhovskaya
Tallrike kupler, tunge broer, staselige slott, brosteinsbelagte gater, hundrevis av fontener og et opprør av grøntområder. Dresden by. Det kalles residensen til de saksiske kongene og "Firenze på elben." Det er fødestedet til den verdensberømte saksiske porselen, som er produsert i utkanten av Meissen. Innen veggene i kunstgalleriet hans er lagret den sixtinske Madonna malt av den store Raphael, og Frauenkirche-kirken reiser seg stolt igjen i det ideelle sentrum av byen ...
Hotel QF, Neumarkt og "Velkommen Mr. President!"
Hvis du vil bli kjent med noen europeiske by nærmere, er det bedre å bosette seg i det historiske sentrum, da vil nesten alle hovedattraksjonene være innen gangavstand fra hotellet, og det trenger ikke å reise med taxi. De fleste europeiske byer tilbyr forresten mye flere muligheter for fotturer enn for å reise med brisen. For det første bidrar smale gater til dette, og for det andre kan du ikke øke hastigheten på belegningssteinene spesielt. Ja, og er det verdt det. En rolig livsstil, mange koselige gatekafeer og bittesmå butikker, vennlige forbipasserende og mange gamle monumenter inviterer deg til en rolig og informativ tur rundt i byen.
Muligheten til å bo et par dager i det historiske sentrum av Dresden ser helt annerledes ut når du innser at det ble fullstendig ødelagt under bombingen i februar 1945. Husker du det berømte allierte møtet på Elben? Da prøvde gutta som kjempet mot nazistene, fordi seieren over nazistene var et spørsmål om noen måneder ... Dagens skjønnhet med praktfulle barokke bygninger er ikke annet enn det møysommelige arbeidet til restauratører og hundrevis av utbyggere som gjenskaper byen bokstavelig talt fra asken. Ser vi på den vakre Frauenkirche-kirken (Church of Our Lady), er det umulig å tro at fra 1945 til 1993 (!), Bare ruinene satt fast i sentrum av torget, etterlatt av DDR-regjeringen som en advarsel om ettertiden, som et monument av sorg og en hyllest til sivile drept i bombingen av byen. . Men det er nettopp i det at en gang, sies det, selv mestrer Johann Sebastian Bach det nyetablerte orgelet.
Først etter at Berlinmuren falt, satte Dresden i gang gjenoppbygging av Frauenkirche og andre historiske monumenter og bygninger opprettet på 1600-tallet av den mest elskede kongen av uavhengige Sachsen, Augustus I den sterke, og deretter hans etterkommere, som opprørte og dekorerte byen. Og nå på "kroppen" fra Frauenkirche kirke, kan du se deler av fasaden som har overlevd etter bombingen og regjeringen til DDR kommunistparti, som vises i mørke flekker på den lette sandbakgrunnen til de nye strukturene.
Området rundt kirken (forresten, lutherske, da mer enn 80% av innbyggerne i Sachsen er lutherske), bygd opp av ombyggere, i dag heter Neumarkt (New Market) og ligger på venstre bredd av Elben. Rett på det står QF-hotellet, der jeg var heldig nok til å bo. Ny, ren, veldig behagelig. Men det viktigste - på rommet mitt hadde jeg et enormt panoramavindu over hele veggen, som du kunne se, selve plassen og gatene i nærheten, og til og med et monument fra den sosialistiske æra - et enormt, glassbetong kulturpalass, som nøyaktig gjentok de samme eksemplene på sovjetisk byplanlegging, som dekorerer hovedtorgene i russiske byer. Navnet på hotellet mitt ble fortalt til meg av en lokal concierge, som forklarte hva QF står for. Det står for alt genialt, ganske enkelt - Quarter Frauenkirche (Quarter Frauenkirche). Det ser ut til at alt her beveger seg og blir navngitt rundt denne kirken og til ære for den. Ah nei! Som en lyrisk digresjon merker jeg utvidelsene “Velkommen, herr president!” Som henger på fasadene til alle bygningene rundt torget. Det viser seg at Dresden en uke før min ankomst ble hedret av Barack Obama selv, den nyvalgte amerikanske presidenten, som besøkte hovedstaden på Elben sammen med den tyske kansleren Angela Merkel. Det er synd at vi savnet hverandre! Men å gå langs dette brosteinsplassen ble plutselig mye mer behagelig ...
Panometer og svertende sandstein
Jeg må med en gang si at en tur til de saksiske kongene ble organisert for en gruppe fra Midtøsten-journalister fra ledende publikasjoner av klokkeselskapet A. Lange & Soehne. Derfor kunne man bare drømme om å besøke museer og kunstgallerier i Dresden. Hovedformålet med turen var en tur til en klokkefabrikk, men det er flott at arrangørene av arrangementet slo oss ned i sentrum av byen, en to-minutters spasertur fra den vakre Elba-promenaden, med utsikt over den motsatte høye kysten. Det er dekorert med mange kongelige palasser og sommerboliger. For øvrig truet de med å fortelle oss mer om dem under en båttur langs elven, men her, for lykke til, var det en slik nedbør at jeg måtte nekte å inspisere disse byens severdigheter, selv under paraplyer. Men vi visste at en velsignelse i forkledning! Og helt sikkert. Vi ble vist Dresden, men hva! ...
Det er en unik bygning i byen som heter Panometer! Høres morsomt ut som et termometer. Men faktisk, i denne enorme sylindriske betongbunkeren, som pleide å fungere som en gasslager, kan du nå se Dresden fra det XVII århundre! Gjennom innsatsen fra den talentfulle kunstneren Azizi Amazonian og hans atelier, gjør den herlige illusjonen av et fullstendig panorama av byen på 1600-tallet, som åpnes fra klokketårnet i hans høyeste katedral, deg til å tro på virkeligheten av det som skjer. Du ser byen våkne, og du hører banket fra hamre, latter fra barn, myowen av katter og spruting av vann i Elben. Så kommer en dag inn i byen, skumring kommer etter den, og natten faller, fylt av sukk fra usynlige fugler og kvitring av cikader. Det ser ut til at en kavalkade av Augustus den Sterke selv er i ferd med å dukke opp fra portene til palasset. Kvaliteten på lys- og lydeffekter, kombinert med den følbare følelsen av å berøre den varme steingjerningen til katedralen, som er oppvarmet av solstrålene, som selvfølgelig også er skapt kunstig, kompletterer opplevelsen. Siterer klassikeren: "Ah, det er lett å lure meg, jeg er selv glad for å bli lurt!". Vi er fremdeles interessante mennesker. Vi vet med sikkerhet at dette er trikset, men vi tror på det, som barn. I dag kan attraksjonen, eller til og med ikke, illusjonen av Panometeret besøkes ikke bare i Dresden, men også i den evige byen Roma, og til og med i Leipzig, nabolandet med Dresden. Ja, det er strengt forbudt å fotografere inne i Panometeret. Og med rette, hvorfor løse trikset, som allerede er bra ... Et annet særpreg ved Dresden er sandsteinen, hvor alle bygningene er bygget her, med mulig unntak av høyhus i panelet, som det er mange av i vårt land. Riktignok i Dresden ser disse "monumentene fra sosialistisk arkitektur" av en eller annen grunn veldig godt preparerte ut, smiler til fasadene dine nymalte i forskjellige farger og blinker pent, og viktigst av alt, like innglassede balkonger med standard (igjen) stoffgardiner som gjør balkonger til søte om sommeren anlagte terrasser. Så distrahert ...
Så sandstein har en fantastisk eiendom. Under påvirkning av vann (noe, og det er nok nedbør her) og det lokale klimaet, er det dekket utenfor med et tynt svart lag "stein patina". Den er vanskeligere i sammensetningen enn selve sandsteinen, derfor beskytter den bygninger og strukturer, så vel som de mange skulpturene, blomsterpotter, kranser, søyler og baserelieffer som dekorerer dem mot ødeleggelse. Det er sant at utseendet til bygninger som blir fra solgult til noe mørkt og tungt skaper et litt deprimerende inntrykk. Ja, og skulpturer av mørkede barokke nymfer og engler kan ikke skjelnes mot det frodige grøntområdet i byhager og parker. I dag fjerner lokale myndigheter gradvis patina av gamle bygninger og skulpturelle komplekser og dekker dem med en spesiell sammensetning som ligner på farge som naturlig sandstein. Og hvem vet, kanskje snart vil Dresden igjen se ut som den ble unnfanget av kong August jeg den sterke, som skapte "Barokkstaden" ved bredden av Elben. Men selv i den restaurerte formen vil palass, kirker, museer og fontener sannsynligvis ikke få samme prakt som den “gylne” rytterstatuen av Augustus den Sterke selv, noe som gjenspeiler millioner av solstråler i de dagene hvor det ikke er skyer over byen ...
Tunfisk, vin og noen mango
Fortell meg hva du spiser, og jeg vil si hvem du er. I Øst-Tyskland er det ingen slik kult av kult, som for eksempel i landene i Midt-Østen. Det er ikke vanlig å tilbringe timer på måltidet, det strømmer ikke inn i røykevandring og betenkning av magedans. Tyskerne er punktlige, pene og veldig grundige mennesker. Innbyggerne i Sachsen favoriserer hjertelige og upretensiøse kjøttretter, masse stuede grønnsaker, gode oster og pølser, og selvfølgelig deilige hjemmelagde kaker - muffins, bærpai, strudel og sjokoladekaker. Den mest kjente saksiske cupcaken er Dresden Stolen eller Dresden Monster - et søtt kringle med mandler, rosiner, kandert frukt og krydder, strødd med rikelig melis. Det er tradisjonelt bakt i julen, og de sier forresten at "monsteret" har tid til å få smak og modnes, det må bakes tre uker før den hellige ferien. De sier også at med riktig lagring blir ikke dette konfekt-mesterverket foreldet på en måned, to eller enda mer. Det er grunnen til at ingen saksisk konditor som respekterer seg selv, vil avsløre hemmeligheten med å lage et ekte "monster", men du kan prøve signaturen "Dresden adit" på mange kafeer. Det er en stor misforståelse at alle tyskere elsker øl og drikker det til enhver anledning. Ja, de elsker og brygger på alle små puber (gashtas) spredt rundt i byer og landsbyer. Men ved siden av dette har Elbe-dalen sine egne vingårder, så sakserne produserer veldig anstendige kvalitetsviner. Spesielt gode er de lokale Rieslings med en lys, forfriskende fruktig smak. De er ikke verre enn Rhinen. Lokale viner serveres på alle restauranter og kan kjøpes i ethvert supermarked.
Nå om tunfisken. Nei, ikke tro, han finnes ikke i Elben. Vi hadde en sjanse til å prøve den i en fantastisk gourmetrestaurant med det muntre navnet Bean & Beluga ("Korn og Beluga"). Hva som korn, og dessuten stør, har med dette å gjøre, har jeg ikke klart å finne ut av. Men for å spise middag, måtte alle våre ærlige selskaper, ledet av administrerende direktør i klokkeselskapet A. Lange & Soehne Fabian Krone, som inviterte oss til sin favorittrestaurant, først jobbe på kjøkkenet, og denne middagen (ok, ikke alle, men ganske betydelig del av det) å lage mat med egne hender. Hver deltaker fikk merkede forklær, kniver og skjærebrett, og vi, under ledelse av kokken Stefan, begynte å klippe, smuldre og rense. Menn fikk den ærefulle plikten å rulle stykker rå tunfilet i krydder og steke de resulterende halvfabrikata i en panne, jenter for å plukke greenene fra stilkene og pynte de ferdige snacks med det. Det er for meg å skrelle en moden mango til dessert med en spesiell grønnsakskreller. Jeg vil ikke fortelle deg hvordan jeg gjorde det, jeg vil bare si at etter å ha lidd i en halv time, kunngjorde jeg til kollegene mine at det sannsynligvis ikke skulle være noen dessert i dag. Men så bestemte mango plutselig seg for å gi etter for meg, og med ære etter å ha oppfylt oppdraget mitt med å lage dessert, ble jeg involvert i en enda mer interessant leksjon - matlaging av ravioli. Morsomt også! Tenk deg et bilde - en merkevaresjef for et solid klokkemerke, stakk jeg ut
tunge, sprer en eggeblanding med et lag med deig til disse italienske kollegene med dumplings, klemmer jeg en giftig grønn fylling fra poteter og spinat på et annet lag fra en tykk pose. Så blir disse lagene med deig stablet oppå hverandre, og A.Lange & Soehnes presseforholdssjef kutter ravioli nøye ut av dem med en form. I seks hender, med sorg i to, stakk vi disse tingene. Jeg skal si deg ærlig, haute cuisine er virkelig kreativitet pluss en solid pedagogisk base. Og da tror noen at prosessen med å tilberede mat til en intellektuell belastning er litt enklere enn å trekke et tau. Der var det! Generelt for vårt arbeid ble vi tildelt en fantastisk middag, utmerket lokal vin og en fantastisk samtale, som nå og da gled inn i latterlige situasjoner fra den kulinariske mesterklassen som nettopp var avsluttet. Det gjenstår å si, takk til alle! Og til invitasjonen til Bean & Beluga, og for det utmerkede underholdningsprogrammet.
Gammel fortelling ...
Alle gode ting kommer til en slutt. Den korte turen til Dresden ble også slutt. Mye forblir usett, uutforsket og uprøvd. Men hvem sa at du ikke kan vende tilbake til gjestfrie Sachsen igjen? Tross alt må du fremdeles se inn i Meissen porselensbutikk, gå gjennom de gamle og nye urbane områdene, spise en deilig pølser med søt tysk sennep, kjøpt akkurat der i et brett på gaten. Så hva, hvilken hurtigmat? Men hva! Ja, og bare prate med lokale folk, hvor mange av dem perfekt forstår og snakker russisk. Og vet du hva annet Dresden bare erobret meg med? De skjeller eller skriver om historien sin, de rydder ganske enkelt opp alt de arvet fra de saksiske kongene (et galleri med heraldiske portretter av monarker malt på porselensfliser laget i Meissen kan sees her, på en av de historiske bygningene, mirakuløst bevart under bombingen i 1945); gjenopprette monumentene ødelagt av nazistene, og det spiller ingen rolle om det er en kirke eller palasser; de opprettholder for at boligområdene som er til overs fra DDR (i høye bygninger, forresten, folk med gjennomsnittlig inntekt fortsatt trives og ikke anser dette som skammelig). Alt er mettet av kjærlighet og skjønnhet. Her lever den gamle, gamle historien videre, takket være nye mennesker født på bredden av Elben ...
